Дорога – главная артерия жизни. Когда проезжаешь через небольшие африканские города, эточувствуешь всей кожей. Города вытягиваются вдоль дороги – а вдруг проезжающие что-нибудь купят? Владельцы домов, выходящих к дороге, продают право на раскраску своих фасадов – и получается очень живописно: красный дом с надписью «Кока-Кола», зелёный дом с надписью «Сафариком» (местная мобильная телефония) и так далее. А иногда люди просто сидят на обочине и задумчиво смотрят на дорогу.
При этом африканские дороги как будто специально созданы для того, чтобы русские перестали комплексовать. Количество выбоин, впадин, буераков воздействует даже на нашу, казалось бы, закалённую в боях психику. И если легковая машина, двигаясь при свете дня, ещё как-то может объехать выбоины, то автобус – и тем более ночной автобус – сделать это не в силах. Когда мы ехали на автобусе из Найроби в Кампалу (на минуточку: трасса, соединяющая столицы двух дружественных и тесно связанных друг с другом государств), нас так трясло и подбрасывало, что моих спутниц в какой-то момент разобрал дикий хохот. Если попадаются гладкие участки дороги, то это вызывает некоторое недоумение. Правда, большинство междугородних автобусов столь комфортабельны, что это в некоторой степени компенсирует неудобства дороги. Но вообще я слышал, что в сезон дождей дороги становятся заметно хуже. А ещё говорят, что во многих странах Африки они вообще такие, что кенийские и угандийские по сравнению с ними выглядят немецкими автострадами. Скажем, в Камеруне рейсовые автобусы собирают на месте: берут шасси от мощного грузовика и приделывают к нему верх от автобуса. Обычный автобус по тамошним дорогам может не проехать.
По Найроби бегают автобусы поменьше – матату. Они мчатся с огромной скоростью, при этом дверь обычно открыта и из неё наполовину вывешивается кондуктор (иногда он наполовину вывешивается из окна). Как только матату подъезжает к остановке, кондуктор начинает во всё горло кричать, сообщая пункт назначения. В Момбасе под названием матату ездят вполне себе наши маршрутки (только внутрь набивается больше народу). Можно купить наклейку для автомобиля: «Осторожно! Бывший водитель матату» и череп со скрещенными костями.
В Кампале тоже огромное количество маршруток – тут они просто и понятно называются «публичное такси». Они сине-белого цвета – если посмотреть на автостоянку сверху, ощущение, что видишь большое скопище бело-синих жуков. Видимо, побольшей части маршрутками заправляют мусульмане – на них обычно надписи «Бисмиллях» или «Машаллах». Стоят они дёшево, могут довезти куда угодно и иногда даже слегка изменить маршрут – если очень-очень надо.
Но туристам, конечно же, положено разъезжать на такси. Прикол в том, что стоят они очень дорого – примерно столько же, сколько и в Москве, если не дороже. А едут с такой же скоростью, как и прочие виды транспорта – потому что дороги весьма плохие, машин много, и города Кении и Уганды буквально задыхаются от пробок на дорогах. Такси из аэропорта в Найроби (или из Найроби в аэропорт) стоит порядка 2000 шиллингов (700 рублей). Автобус стоит 40 шиллингов (13 рублей). Идут они одинаково долго, вся разница в комфорте – в автобусе, конечно, гораздо просторнее и удобнее.
В Момбасе есть такси рангом пониже и подешевле – на грузовых мотороллерах. Но самое дешёвое такси, распространённое в Уганде и на западе Кении, называется бода-бода. Это такси-мотоцикл. Садишься позади мотоциклиста и он тебя везёт в пункт назначения. Мужчины садятся на мотоцикл верхом, женщины – по-дамски. Название происходит от слова «граница» - первоначально на них перевозили людей через границу Уганды и Кении.
Я воспользовался бода-бода лишь однажды. Мне нужно было проехать около 20 км до Кампалы, а потом найти в городе автовокзал. У меня был 20-килограммовый рюкзак и две большие сумки. Мотоциклист уложил рюкзак спереди на мотоцикл, я сел сзади. Правой рукой я держался за его плечо, в левой держал на весу две сумки. И вот эта странная конструкция из мотоцикла, его седока, меня и моего багажа, двигалась с огромной скоростью,стремительно спускаясь с горки, слегка буксуя при подъёме (старый был мотоцикл,очень старый), совершая какие-то немыслимые повороты, лавируя между машинами там, где, казалось бы, не было ни малейшего зазора, нарушая все правила движения (я очень хорошо помню, как мы ехали по узенькой дорожке сбоку от трассы прямо навстречу потоку мотоциклов и велосипедов), а я то приходил ввосторг от скорости, то радовался тому, что моему бода-бода нипочём никакие пробки, то меланхолично размышлял, что у меня впервые в загранпоездке нет медицинской страховки, а на самом верху рюкзака лежит ноутбук. Но всё закончилось благополучно, и я с удовольствием вручил своему отважному водителю затребованные 15 тысяч шиллингов (150 рублей), хотя и понимал, что он запросил с меня как с музунгу гораздо больше, чем взял бы с другого.
При этом африканские дороги как будто специально созданы для того, чтобы русские перестали комплексовать. Количество выбоин, впадин, буераков воздействует даже на нашу, казалось бы, закалённую в боях психику. И если легковая машина, двигаясь при свете дня, ещё как-то может объехать выбоины, то автобус – и тем более ночной автобус – сделать это не в силах. Когда мы ехали на автобусе из Найроби в Кампалу (на минуточку: трасса, соединяющая столицы двух дружественных и тесно связанных друг с другом государств), нас так трясло и подбрасывало, что моих спутниц в какой-то момент разобрал дикий хохот. Если попадаются гладкие участки дороги, то это вызывает некоторое недоумение. Правда, большинство междугородних автобусов столь комфортабельны, что это в некоторой степени компенсирует неудобства дороги. Но вообще я слышал, что в сезон дождей дороги становятся заметно хуже. А ещё говорят, что во многих странах Африки они вообще такие, что кенийские и угандийские по сравнению с ними выглядят немецкими автострадами. Скажем, в Камеруне рейсовые автобусы собирают на месте: берут шасси от мощного грузовика и приделывают к нему верх от автобуса. Обычный автобус по тамошним дорогам может не проехать.
По Найроби бегают автобусы поменьше – матату. Они мчатся с огромной скоростью, при этом дверь обычно открыта и из неё наполовину вывешивается кондуктор (иногда он наполовину вывешивается из окна). Как только матату подъезжает к остановке, кондуктор начинает во всё горло кричать, сообщая пункт назначения. В Момбасе под названием матату ездят вполне себе наши маршрутки (только внутрь набивается больше народу). Можно купить наклейку для автомобиля: «Осторожно! Бывший водитель матату» и череп со скрещенными костями.
В Кампале тоже огромное количество маршруток – тут они просто и понятно называются «публичное такси». Они сине-белого цвета – если посмотреть на автостоянку сверху, ощущение, что видишь большое скопище бело-синих жуков. Видимо, побольшей части маршрутками заправляют мусульмане – на них обычно надписи «Бисмиллях» или «Машаллах». Стоят они дёшево, могут довезти куда угодно и иногда даже слегка изменить маршрут – если очень-очень надо.
Но туристам, конечно же, положено разъезжать на такси. Прикол в том, что стоят они очень дорого – примерно столько же, сколько и в Москве, если не дороже. А едут с такой же скоростью, как и прочие виды транспорта – потому что дороги весьма плохие, машин много, и города Кении и Уганды буквально задыхаются от пробок на дорогах. Такси из аэропорта в Найроби (или из Найроби в аэропорт) стоит порядка 2000 шиллингов (700 рублей). Автобус стоит 40 шиллингов (13 рублей). Идут они одинаково долго, вся разница в комфорте – в автобусе, конечно, гораздо просторнее и удобнее.
В Момбасе есть такси рангом пониже и подешевле – на грузовых мотороллерах. Но самое дешёвое такси, распространённое в Уганде и на западе Кении, называется бода-бода. Это такси-мотоцикл. Садишься позади мотоциклиста и он тебя везёт в пункт назначения. Мужчины садятся на мотоцикл верхом, женщины – по-дамски. Название происходит от слова «граница» - первоначально на них перевозили людей через границу Уганды и Кении.
Я воспользовался бода-бода лишь однажды. Мне нужно было проехать около 20 км до Кампалы, а потом найти в городе автовокзал. У меня был 20-килограммовый рюкзак и две большие сумки. Мотоциклист уложил рюкзак спереди на мотоцикл, я сел сзади. Правой рукой я держался за его плечо, в левой держал на весу две сумки. И вот эта странная конструкция из мотоцикла, его седока, меня и моего багажа, двигалась с огромной скоростью,стремительно спускаясь с горки, слегка буксуя при подъёме (старый был мотоцикл,очень старый), совершая какие-то немыслимые повороты, лавируя между машинами там, где, казалось бы, не было ни малейшего зазора, нарушая все правила движения (я очень хорошо помню, как мы ехали по узенькой дорожке сбоку от трассы прямо навстречу потоку мотоциклов и велосипедов), а я то приходил ввосторг от скорости, то радовался тому, что моему бода-бода нипочём никакие пробки, то меланхолично размышлял, что у меня впервые в загранпоездке нет медицинской страховки, а на самом верху рюкзака лежит ноутбук. Но всё закончилось благополучно, и я с удовольствием вручил своему отважному водителю затребованные 15 тысяч шиллингов (150 рублей), хотя и понимал, что он запросил с меня как с музунгу гораздо больше, чем взял бы с другого.
The road is the main artery of life. When you drive through small African cities, you feel with all your skin. Cities stretch along the road - what if people passing by buy something? Owners of houses facing the road sell the right to paint their facades - and it turns out very picturesque: a red house with the inscription "Coca-Cola", a green house with the inscription "Safarik" (local mobile telephony) and so on. And sometimes people just sit on the sidelines and look thoughtfully at the road.
At the same time, African roads seem to have been specially created so that the Russians stop complexing. The number of potholes, depressions, gully affects even our mentally hardened in battle, it would seem. And if a passenger car, moving in the light of day, can somehow go round potholes, then the bus - and even more so the night bus - cannot do it. When we rode the bus from Nairobi to Kampala (for a minute: the highway connecting the capitals of two friendly and closely related states), we were shaken and thrown up so that at some moment my companions were dismantled by wild laughter. If smooth sections of the road come across, then this causes some bewilderment. True, most intercity buses are so comfortable that this to some extent compensates for the inconvenience of the road. But in general, I heard that in the rainy season, roads become noticeably worse. They also say that in many countries of Africa they are generally such that Kenyan and Ugandan in comparison with them look like German freeways. For example, in Cameroon, regular buses are assembled on the spot: they take the chassis from a powerful truck and attach the top of the bus to it. An ordinary bus on the local roads may not pass.
Smaller buses run around Nairobi - matata. They rush at great speed, while the door is usually open and the conductor is half hung from it (sometimes it is half hung from the window). As soon as the matato arrives at the bus stop, the conductor begins to scream loudly, telling his destination. In Mombasa, under the name Matata, our minibuses ride quite a ride for themselves (only more people get stuffed inside). You can buy a sticker for the car: "Caution! Former Matata driver ”and skull with crossbones.
Kampala also has a huge number of minibuses - here they are simply and clearly called "public taxi". They are blue and white - if you look at the parking lot from above, you feel like you are seeing a large cluster of white and blue beetles. Apparently, most of the minibuses are run by Muslims - they usually have the inscriptions "Bismillah" or "Mashallah" on them. They are cheap, they can take you anywhere and sometimes even slightly change the route - if very, very necessary.
But tourists, of course, are supposed to drive a taxi. The joke is that they are very expensive - about the same as in Moscow, if not more. And they travel at the same speed as other modes of transport - because the roads are very bad, there are a lot of cars, and the cities of Kenya and Uganda are literally choking on traffic jams. Taxi from the airport in Nairobi (or from Nairobi to the airport) costs about 2,000 shillings (700 rubles). A bus costs 40 shillings (13 rubles). They walk the same long time, the whole difference in comfort - in the bus, of course, is much more spacious and convenient.
In Mombasa there is a lower and cheaper taxi rank - on cargo scooters. But the cheapest taxi, common in Uganda and western Kenya, is called boda-boda. This is a motorcycle taxi. You sit behind the motorcyclist and he takes you to your destination. Men ride a motorcycle, women ladies. The name comes from the word "border" - initially people were transported on them through the border of Uganda and Kenya.
I used baud-baud only once. I had to drive about 20 km to Kampala, and then find a bus station in the city. I had a 20 kg backpack and two large bags. The motorcyclist put the backpack in front on the motorcycle, I sat in the back. With my right hand I held on to his shoulder, in my left I held two bags in weight. And this strange construction of a motorcycle, its rider, me and my luggage, was moving at great speed, rapidly descending the hill, slightly skidding when climbing (the old motorcycle was very old), making some unthinkable turns, tacking between cars there , where, it would seem, there was not the slightest gap, violating all traffic rules (I remember very well how we drove along a narrow path on the side of the road directly towards the stream of motorcycles and bicycles), or I came in ecstasy from speed, then I rejoiced at that that my baud baud doesn’t care m no traffic jams, I thought melancholy that for the first time in my trip abroad I had no medical insurance, and at the very top of my backpack was a laptop. But it all ended happily, and I gladly handed over to my brave driver the requested 15 thousand shillings (150 rubles), although I realized that he asked me more as a musungu than he would have taken from another.
At the same time, African roads seem to have been specially created so that the Russians stop complexing. The number of potholes, depressions, gully affects even our mentally hardened in battle, it would seem. And if a passenger car, moving in the light of day, can somehow go round potholes, then the bus - and even more so the night bus - cannot do it. When we rode the bus from Nairobi to Kampala (for a minute: the highway connecting the capitals of two friendly and closely related states), we were shaken and thrown up so that at some moment my companions were dismantled by wild laughter. If smooth sections of the road come across, then this causes some bewilderment. True, most intercity buses are so comfortable that this to some extent compensates for the inconvenience of the road. But in general, I heard that in the rainy season, roads become noticeably worse. They also say that in many countries of Africa they are generally such that Kenyan and Ugandan in comparison with them look like German freeways. For example, in Cameroon, regular buses are assembled on the spot: they take the chassis from a powerful truck and attach the top of the bus to it. An ordinary bus on the local roads may not pass.
Smaller buses run around Nairobi - matata. They rush at great speed, while the door is usually open and the conductor is half hung from it (sometimes it is half hung from the window). As soon as the matato arrives at the bus stop, the conductor begins to scream loudly, telling his destination. In Mombasa, under the name Matata, our minibuses ride quite a ride for themselves (only more people get stuffed inside). You can buy a sticker for the car: "Caution! Former Matata driver ”and skull with crossbones.
Kampala also has a huge number of minibuses - here they are simply and clearly called "public taxi". They are blue and white - if you look at the parking lot from above, you feel like you are seeing a large cluster of white and blue beetles. Apparently, most of the minibuses are run by Muslims - they usually have the inscriptions "Bismillah" or "Mashallah" on them. They are cheap, they can take you anywhere and sometimes even slightly change the route - if very, very necessary.
But tourists, of course, are supposed to drive a taxi. The joke is that they are very expensive - about the same as in Moscow, if not more. And they travel at the same speed as other modes of transport - because the roads are very bad, there are a lot of cars, and the cities of Kenya and Uganda are literally choking on traffic jams. Taxi from the airport in Nairobi (or from Nairobi to the airport) costs about 2,000 shillings (700 rubles). A bus costs 40 shillings (13 rubles). They walk the same long time, the whole difference in comfort - in the bus, of course, is much more spacious and convenient.
In Mombasa there is a lower and cheaper taxi rank - on cargo scooters. But the cheapest taxi, common in Uganda and western Kenya, is called boda-boda. This is a motorcycle taxi. You sit behind the motorcyclist and he takes you to your destination. Men ride a motorcycle, women ladies. The name comes from the word "border" - initially people were transported on them through the border of Uganda and Kenya.
I used baud-baud only once. I had to drive about 20 km to Kampala, and then find a bus station in the city. I had a 20 kg backpack and two large bags. The motorcyclist put the backpack in front on the motorcycle, I sat in the back. With my right hand I held on to his shoulder, in my left I held two bags in weight. And this strange construction of a motorcycle, its rider, me and my luggage, was moving at great speed, rapidly descending the hill, slightly skidding when climbing (the old motorcycle was very old), making some unthinkable turns, tacking between cars there , where, it would seem, there was not the slightest gap, violating all traffic rules (I remember very well how we drove along a narrow path on the side of the road directly towards the stream of motorcycles and bicycles), or I came in ecstasy from speed, then I rejoiced at that that my baud baud doesn’t care m no traffic jams, I thought melancholy that for the first time in my trip abroad I had no medical insurance, and at the very top of my backpack was a laptop. But it all ended happily, and I gladly handed over to my brave driver the requested 15 thousand shillings (150 rubles), although I realized that he asked me more as a musungu than he would have taken from another.
У записи 7 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Алексей Терещенко
