#ВелоПамир2017
День 4.
Перевальный взлёт начался сразу же после выезда со стоянки. Пока крутизна была умеренной, мы с местными детишками развлекались «подъёмом наперегонки». В принципе, мы бы у них уверенно «выигрывали», если бы не один момент. Юрты по бокам дороги стояли относительно часто, и, каждый раз, когда предыдущие дети «убегивались», сверху тут же выбегали на дорогу новые. Двое пацанов даже догадались вооружиться палками и остановить нас.????
Непосредственно основной взлёт был довольно крутым, и на нём выяснилось, что Серёга всё-таки недостаточно дообработал напильником свою самую мощную звезду, и поэтому нам пришлось подниматься быстрее, чем планировалось. Ну ладно, тем быстрее оказались наверху.
За 100 метров до верхней точки перевала мы заметили работяг, сидящих у дороги, и обедающих. Они позвали нас присоединиться к трапезе, что мы с удовольствием и сделали. Здесь я начал открывать для себя традиционную пищу жителей горного Памира. В основном она состоит из молокопродуктов и бездрожжевого хлеба. В данном случае «молокопродуктом» был местный резкий и крепкий айран. Серёга сказал, что его вкус – такой, какой и должен быть у традиционного местного айрана, в справедливости его слов я позже неоднократно убеждался. Не сказал бы, что мне очень понравилось (для меня абсолютный эталон – турецкий айран), но как минимум не противно. Будучи уставшими и голодными попили с большим удовольствием!
С перевала открывался вид на впечатляющие витки, пройденные нами, а наверху красовалась табличка «пер. Талдык 3615м». Здесь нас тоже окружили местные дети. Обедать сегодня предполагалось цивилизованно, в кафешке, в посёлке Сары-Таш. На пути в туда лежал ещё один перевал, 40-летия ВЛКСМ Киргизии, но на него набирать оставалось немного. На подъезде к посёлку обратил на себя внимание местный жыгит на старом мерседесе, который гнал по шоссе, оставляя за собой огромное густое чёрное облако горелого масла.
Посёлок на фоне гор смотрелся крайне аутентично! Горы, видимые вдалеке, уходили своими заснеженными хребтами прямо в «дырявые» светлые облака, незаметно сливаясь с ними. Первым делом по прибытии пошли искать кафе, в котором осталась только курочка и какой-то суп. Ещё там был Wi-Fi. После обеда отправились закупаться на следующие 6 дней.
Когда мы посещали магазин, в посёлок въехал европейский мото-турист с длиннющими, объёмными, кудрявыми волосами, которые предстали нашему взору во всей красе, как только он снял шлем. Местные аксакалы, не привыкшие к европейскому свободомыслию, не могли скрыть своих эмоций. Кто-то улыбался, кто-то смеялся, а один показал нам на него пальцем, медленно промолвив по-русски с сильным акцентом, практически по слогам: «Чу-че-ло!»????
Всё, вкатка закончилась, поход можно считать официально начатым! Мы выехали в сторону Киргизского пограничного КПП, чтобы заночевать прямо перед ним. Несмотря на высоту 3000 метров, на равнине, в которой стоял посёлок, было нестерпимо жарко, и жрали комары. Чувствовали мы себя как-то неважно, так что ехалось тяжеловато. Уже хотелось встать на ночлег, но никак не получалось найти чистого ручья, рядом с которым можно было бы разбить лагерь. Встретили отряд польских туристов, которые ехали навстречу, и они нам доложили, что чистая вода будет не скоро.
Встали в итоге через несколько километров после КПП в пограничной зоне. Едва поставили палатку, я сразу влез в неё, и сегодня больше не вылезал. Было очень плохо, пульс, наверно, под 160 в полном покое. В чём дело – вообще непонятно, толи перегрелся, толи простуда, толи ещё что. Под самый вечер пошли пограничные патрули. Вообще говоря, в погранзоне стоять, вроде как, нельзя, и мы с волнением смотрели в щёлочку, как к нам приближаются люди в форме. Что делать, если нам скажут сниматься? Я, по сути, вообще «не транспортабелен». Но всё обошлось, оба патруля ограничились проверкой документов и предупреждением о возможном появлении волков с гор (???).
Последнее приключение на сегодня – конкретный шторм, приключившийся поздним вечером. Пришлось спасать палатку, поддерживая её в самых уязвимых местах.
День 4.
Перевальный взлёт начался сразу же после выезда со стоянки. Пока крутизна была умеренной, мы с местными детишками развлекались «подъёмом наперегонки». В принципе, мы бы у них уверенно «выигрывали», если бы не один момент. Юрты по бокам дороги стояли относительно часто, и, каждый раз, когда предыдущие дети «убегивались», сверху тут же выбегали на дорогу новые. Двое пацанов даже догадались вооружиться палками и остановить нас.????
Непосредственно основной взлёт был довольно крутым, и на нём выяснилось, что Серёга всё-таки недостаточно дообработал напильником свою самую мощную звезду, и поэтому нам пришлось подниматься быстрее, чем планировалось. Ну ладно, тем быстрее оказались наверху.
За 100 метров до верхней точки перевала мы заметили работяг, сидящих у дороги, и обедающих. Они позвали нас присоединиться к трапезе, что мы с удовольствием и сделали. Здесь я начал открывать для себя традиционную пищу жителей горного Памира. В основном она состоит из молокопродуктов и бездрожжевого хлеба. В данном случае «молокопродуктом» был местный резкий и крепкий айран. Серёга сказал, что его вкус – такой, какой и должен быть у традиционного местного айрана, в справедливости его слов я позже неоднократно убеждался. Не сказал бы, что мне очень понравилось (для меня абсолютный эталон – турецкий айран), но как минимум не противно. Будучи уставшими и голодными попили с большим удовольствием!
С перевала открывался вид на впечатляющие витки, пройденные нами, а наверху красовалась табличка «пер. Талдык 3615м». Здесь нас тоже окружили местные дети. Обедать сегодня предполагалось цивилизованно, в кафешке, в посёлке Сары-Таш. На пути в туда лежал ещё один перевал, 40-летия ВЛКСМ Киргизии, но на него набирать оставалось немного. На подъезде к посёлку обратил на себя внимание местный жыгит на старом мерседесе, который гнал по шоссе, оставляя за собой огромное густое чёрное облако горелого масла.
Посёлок на фоне гор смотрелся крайне аутентично! Горы, видимые вдалеке, уходили своими заснеженными хребтами прямо в «дырявые» светлые облака, незаметно сливаясь с ними. Первым делом по прибытии пошли искать кафе, в котором осталась только курочка и какой-то суп. Ещё там был Wi-Fi. После обеда отправились закупаться на следующие 6 дней.
Когда мы посещали магазин, в посёлок въехал европейский мото-турист с длиннющими, объёмными, кудрявыми волосами, которые предстали нашему взору во всей красе, как только он снял шлем. Местные аксакалы, не привыкшие к европейскому свободомыслию, не могли скрыть своих эмоций. Кто-то улыбался, кто-то смеялся, а один показал нам на него пальцем, медленно промолвив по-русски с сильным акцентом, практически по слогам: «Чу-че-ло!»????
Всё, вкатка закончилась, поход можно считать официально начатым! Мы выехали в сторону Киргизского пограничного КПП, чтобы заночевать прямо перед ним. Несмотря на высоту 3000 метров, на равнине, в которой стоял посёлок, было нестерпимо жарко, и жрали комары. Чувствовали мы себя как-то неважно, так что ехалось тяжеловато. Уже хотелось встать на ночлег, но никак не получалось найти чистого ручья, рядом с которым можно было бы разбить лагерь. Встретили отряд польских туристов, которые ехали навстречу, и они нам доложили, что чистая вода будет не скоро.
Встали в итоге через несколько километров после КПП в пограничной зоне. Едва поставили палатку, я сразу влез в неё, и сегодня больше не вылезал. Было очень плохо, пульс, наверно, под 160 в полном покое. В чём дело – вообще непонятно, толи перегрелся, толи простуда, толи ещё что. Под самый вечер пошли пограничные патрули. Вообще говоря, в погранзоне стоять, вроде как, нельзя, и мы с волнением смотрели в щёлочку, как к нам приближаются люди в форме. Что делать, если нам скажут сниматься? Я, по сути, вообще «не транспортабелен». Но всё обошлось, оба патруля ограничились проверкой документов и предупреждением о возможном появлении волков с гор (???).
Последнее приключение на сегодня – конкретный шторм, приключившийся поздним вечером. Пришлось спасать палатку, поддерживая её в самых уязвимых местах.
# VeloPamir 2017
Day 4
Passing-off began immediately after leaving the parking lot. While the steepness was moderate, the local kids and I had fun with the “race race”. In principle, we would confidently “win” them, if not for one moment. Yurts on the sides of the road stood relatively often, and each time the previous children “escaped”, new ones immediately ran out onto the road. Two boys even guessed to arm themselves with sticks and stop us. ????
Directly, the main take-off was pretty steep, and it turned out that Seryoga still hadn’t finished working out his most powerful star with a file, and so we had to climb faster than planned. Well, the faster they were upstairs.
100 meters to the top of the pass, we noticed hard workers sitting by the road and having dinner. They invited us to join the meal, which we did with pleasure. Here I began to discover the traditional food of the inhabitants of the mountain Pamirs. It mainly consists of dairy products and yeast-free bread. In this case, the “milk product” was a local sharp and strong Ayran. Seryoga said that his taste is the same as that of a traditional local ayran, and I was convinced of the truth of his words several times later. I would not say that I really liked it (for me the absolute standard is Turkish Ayran), but at least it’s not disgusting. Being tired and hungry drank with great pleasure!
From the pass, a view of the impressive turns passed by us was opened, and the sign “per. Taldyk 3615m. " Here we were also surrounded by local children. Lunch today was supposed to be civilized, in a cafe, in the village of Sary-Tash. On the way to there lay another pass, the 40th anniversary of the Komsomol of Kyrgyzstan, but there was not much to gain. At the entrance to the village, a local jeep on an old Mercedes, which he drove along the highway, left behind a huge thick black cloud of burnt oil.
The village against the mountains looked extremely authentic! Mountains, visible in the distance, went with their snowy ridges directly into the "holey" light clouds, imperceptibly merging with them. The first thing we did upon arrival was to look for a cafe in which only a chicken and some soup remained. There was also Wi-Fi. After lunch, we went shopping for the next 6 days.
When we visited the store, a European moto-tourist entered the village with long, voluminous, curly hair, which appeared to our eyes in all its glory as soon as he took off his helmet. Local elders, not accustomed to European freethinking, could not hide their emotions. Someone smiled, someone laughed, and one showed us a finger at him, slowly speaking in Russian with a strong accent, almost according to the syllables: "Fuck what!" ????
That's it, the roll-in is over, the campaign can be considered officially launched! We drove towards the Kyrgyz border checkpoint to spend the night right in front of him. Despite the height of 3000 meters, on the plain in which the village stood, it was unbearably hot, and mosquitoes ate. We somehow felt unwell, so it was a bit heavy. I already wanted to get up for the night, but I couldn’t manage to find a clean stream near which we could set up camp. We met a detachment of Polish tourists who were traveling towards us, and they reported to us that clear water would not be soon.
As a result, they got up a few kilometers after the checkpoint in the border zone. As soon as they put up the tent, I immediately climbed into it, and today I no longer crawled out. It was very bad, the pulse, probably under 160, was completely at rest. What’s the matter - it’s not clear at all, the roofing felts are overheated, the roofing felts are cold, the roofing felts are something else. By the very evening border patrols went. Generally speaking, it’s impossible to stand in the border zone, and with excitement we looked in the crack as people in uniform approach us. What if we are told to act in film? I, in fact, am generally "not transportable." But nothing happened, both patrols limited themselves to checking documents and warning about the possible appearance of wolves from the mountains (???).
The last adventure for today is a specific storm that occurred late in the evening. I had to save the tent, supporting it in the most vulnerable places.
Day 4
Passing-off began immediately after leaving the parking lot. While the steepness was moderate, the local kids and I had fun with the “race race”. In principle, we would confidently “win” them, if not for one moment. Yurts on the sides of the road stood relatively often, and each time the previous children “escaped”, new ones immediately ran out onto the road. Two boys even guessed to arm themselves with sticks and stop us. ????
Directly, the main take-off was pretty steep, and it turned out that Seryoga still hadn’t finished working out his most powerful star with a file, and so we had to climb faster than planned. Well, the faster they were upstairs.
100 meters to the top of the pass, we noticed hard workers sitting by the road and having dinner. They invited us to join the meal, which we did with pleasure. Here I began to discover the traditional food of the inhabitants of the mountain Pamirs. It mainly consists of dairy products and yeast-free bread. In this case, the “milk product” was a local sharp and strong Ayran. Seryoga said that his taste is the same as that of a traditional local ayran, and I was convinced of the truth of his words several times later. I would not say that I really liked it (for me the absolute standard is Turkish Ayran), but at least it’s not disgusting. Being tired and hungry drank with great pleasure!
From the pass, a view of the impressive turns passed by us was opened, and the sign “per. Taldyk 3615m. " Here we were also surrounded by local children. Lunch today was supposed to be civilized, in a cafe, in the village of Sary-Tash. On the way to there lay another pass, the 40th anniversary of the Komsomol of Kyrgyzstan, but there was not much to gain. At the entrance to the village, a local jeep on an old Mercedes, which he drove along the highway, left behind a huge thick black cloud of burnt oil.
The village against the mountains looked extremely authentic! Mountains, visible in the distance, went with their snowy ridges directly into the "holey" light clouds, imperceptibly merging with them. The first thing we did upon arrival was to look for a cafe in which only a chicken and some soup remained. There was also Wi-Fi. After lunch, we went shopping for the next 6 days.
When we visited the store, a European moto-tourist entered the village with long, voluminous, curly hair, which appeared to our eyes in all its glory as soon as he took off his helmet. Local elders, not accustomed to European freethinking, could not hide their emotions. Someone smiled, someone laughed, and one showed us a finger at him, slowly speaking in Russian with a strong accent, almost according to the syllables: "Fuck what!" ????
That's it, the roll-in is over, the campaign can be considered officially launched! We drove towards the Kyrgyz border checkpoint to spend the night right in front of him. Despite the height of 3000 meters, on the plain in which the village stood, it was unbearably hot, and mosquitoes ate. We somehow felt unwell, so it was a bit heavy. I already wanted to get up for the night, but I couldn’t manage to find a clean stream near which we could set up camp. We met a detachment of Polish tourists who were traveling towards us, and they reported to us that clear water would not be soon.
As a result, they got up a few kilometers after the checkpoint in the border zone. As soon as they put up the tent, I immediately climbed into it, and today I no longer crawled out. It was very bad, the pulse, probably under 160, was completely at rest. What’s the matter - it’s not clear at all, the roofing felts are overheated, the roofing felts are cold, the roofing felts are something else. By the very evening border patrols went. Generally speaking, it’s impossible to stand in the border zone, and with excitement we looked in the crack as people in uniform approach us. What if we are told to act in film? I, in fact, am generally "not transportable." But nothing happened, both patrols limited themselves to checking documents and warning about the possible appearance of wolves from the mountains (???).
The last adventure for today is a specific storm that occurred late in the evening. I had to save the tent, supporting it in the most vulnerable places.
У записи 40 лайков,
1 репостов,
962 просмотров.
1 репостов,
962 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Иван Савченко
