В Иран задом наперед. Часть двадцать четвертая
Шираз.
Как бы ни был красив Шираз, не сложилось у меня с этим городом.
Наверное, виной тому усталость середины пути (йяху! половину отчета спустя почти год уже осилил!), да и общее чувство сытости большими городами. Так и остался он в моей памяти этаким транзитным местом.
Гробницы Хафиза и Саади, главные местные places of interest, предпочел понаблюдать через забор (у всякой уважающей себя достопримечательности в стране, повторюсь, стоит киоск со стражем, который стрясет с тебя, о бледный хариджи, до 20 тысяч туман - около 6 долларов по нынешнему курсу, против пяти-то тысяч для местных), устало бродил закоулками громадного базара, пресыщенно косился на цветастые айваны мечетей и медресе (там - те же злокозненные кассиры)... Да еще в первую ночь по прибытии остался по глупости без ночлега: неправильно поняли друг друга с моим хостом по каучсерфингу. Нам не привыкать - расстелил кошму в парке на окраине города под звуки буйной молодежной вечеринки из соседнего закрытого двора. Шираз - город продвинутый.
"В Иране можно все, но - за закрытыми дверями", - реальность поздней исламской республики. На следующий день попадаю как раз на такую тусовку в такой же домик на окраине. Домашнее вино и арак, крепкий джойнт по кругу, громкая музыка и веселые барышни в легких платьицах (когда вечеринка закончится часу в пятом утра, они, уходя, преобразятся в скромно одетых дев в платках - не узнать!).
Впрочем, "о том, что нельзя" в Иране, я еще напишу, а пока давайте о камнях. В следующих сериях - о древностях окрестностей Шираза, когда-то - сердца Ахеменидской империи, как боянных (Персеполь же!), так и не слишком - как, например, руины одной из сасанидских столиц, Истахра.
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
Шираз.
Как бы ни был красив Шираз, не сложилось у меня с этим городом.
Наверное, виной тому усталость середины пути (йяху! половину отчета спустя почти год уже осилил!), да и общее чувство сытости большими городами. Так и остался он в моей памяти этаким транзитным местом.
Гробницы Хафиза и Саади, главные местные places of interest, предпочел понаблюдать через забор (у всякой уважающей себя достопримечательности в стране, повторюсь, стоит киоск со стражем, который стрясет с тебя, о бледный хариджи, до 20 тысяч туман - около 6 долларов по нынешнему курсу, против пяти-то тысяч для местных), устало бродил закоулками громадного базара, пресыщенно косился на цветастые айваны мечетей и медресе (там - те же злокозненные кассиры)... Да еще в первую ночь по прибытии остался по глупости без ночлега: неправильно поняли друг друга с моим хостом по каучсерфингу. Нам не привыкать - расстелил кошму в парке на окраине города под звуки буйной молодежной вечеринки из соседнего закрытого двора. Шираз - город продвинутый.
"В Иране можно все, но - за закрытыми дверями", - реальность поздней исламской республики. На следующий день попадаю как раз на такую тусовку в такой же домик на окраине. Домашнее вино и арак, крепкий джойнт по кругу, громкая музыка и веселые барышни в легких платьицах (когда вечеринка закончится часу в пятом утра, они, уходя, преобразятся в скромно одетых дев в платках - не узнать!).
Впрочем, "о том, что нельзя" в Иране, я еще напишу, а пока давайте о камнях. В следующих сериях - о древностях окрестностей Шираза, когда-то - сердца Ахеменидской империи, как боянных (Персеполь же!), так и не слишком - как, например, руины одной из сасанидских столиц, Истахра.
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
0
У записи 20 лайков,
1 репостов,
619 просмотров.
1 репостов,
619 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Александр Цветков
