В Иран задом наперед. Часть тридцать первая (2)
Исфахан средневековый. Джума-мечеть и минарет Али
...Конечно, званием "Города половины мира" Исфахан обязан прежде всего кызылбашам-Сефевидам. Уже в XVII веке, после того, как шах Аббас Великий, покоритель народов и гроза суннитов, перенес сюда столицу из северного Казвина, были построены и знаменитые мосты, и открыточная площадь Нахше Джихан с ее грандиозными мечетями - а также дворцы, сады и богатый армянский квартал Нор-Джуга с дюжиной богато расписанных церквей.
Но Исфахан - куда более многослойный, что неудивительно для города возрастом в несколько тысячелетий на оживленнейшей торговой артерии.
Исфахан цвел при Сасанидах, при Халифате он был жемчужиной Аль-Джибала, как называли Западный Иран захватчики-арабы, и особенно развивался, когда власть в Багдаде взяли Буиды - династия персидского происхождения. При дворе местного эмира четырнадцать лет работал Авиценна и здесь же он заканчивал "Канон врачебной науки". Потом Ближний Восток пережил катастрофу сельджукского нашествия - но разорив Иран, Тогрул-бек, основатель империи, в середине XI столетия перенес сюда свою столицу - и таковой Исфахан оставался более полувека, пережив бум строительства. После было монгольское нашествие и зверства Тамерлана - но все захватчики, даже случись им разорить Исфахан, оставляли в нем новые памятники
Пожалуй, лучшее пособие по непростой истории города в архитектуре - громадная Джума-мечеть, вход в которую прячется среди опоясывающих площадь крытых торговых галерей площади Имама Али, одного из центров средневекового Исфахана. Она - одна из четверки древнейших мусульманских построек города: основали ее еще в VIII веке при халифах Омейядах. И с тех пор чуть ли не каждая правившая Исфаханом и Ираном династия вкладывалась в ее улучшение и перестройку, вплоть до последних шахов Пехлеви, уже в XX веке. Четыре ее айвана и купола и декор - микс из архитектуры арабского (от первоначальной мечети, впрочем, осталось немного), сельджукского, ильханидского, тимуридского и, конечно, сефевидского стилей. Я очень жалею, что не готовился к походу туда заранее и слабо понимаю нюансы персидской архитектуры: разгадывать этот ребус - очень увлекательное занятие. Кстати, лайфхак - попробуйте подгадать для посещения мечети время окончания вечерней молитвы: так можно избежать покупки дорогого входного билета.
Прямо через площадь - еще один древний памятник, минарет Али XII, кажется, века, наследие сельджукского султана Санджара - добрых 48 метров скромного изящества, эффектно высящийся и над аркадами Площади Имама, и над окрестными улочками.
Увы, слишком многого я не увидел - ни еще более впечатляющего сельджукского же минарета Сарбан ("минарета погонщиков") XI века, ни того же примерно периода минарета "Сорока дев". В лабиринтах исфаханского старого города слишком просто заблудиться и не найти многого. Есть повод вернуться.
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
Исфахан средневековый. Джума-мечеть и минарет Али
...Конечно, званием "Города половины мира" Исфахан обязан прежде всего кызылбашам-Сефевидам. Уже в XVII веке, после того, как шах Аббас Великий, покоритель народов и гроза суннитов, перенес сюда столицу из северного Казвина, были построены и знаменитые мосты, и открыточная площадь Нахше Джихан с ее грандиозными мечетями - а также дворцы, сады и богатый армянский квартал Нор-Джуга с дюжиной богато расписанных церквей.
Но Исфахан - куда более многослойный, что неудивительно для города возрастом в несколько тысячелетий на оживленнейшей торговой артерии.
Исфахан цвел при Сасанидах, при Халифате он был жемчужиной Аль-Джибала, как называли Западный Иран захватчики-арабы, и особенно развивался, когда власть в Багдаде взяли Буиды - династия персидского происхождения. При дворе местного эмира четырнадцать лет работал Авиценна и здесь же он заканчивал "Канон врачебной науки". Потом Ближний Восток пережил катастрофу сельджукского нашествия - но разорив Иран, Тогрул-бек, основатель империи, в середине XI столетия перенес сюда свою столицу - и таковой Исфахан оставался более полувека, пережив бум строительства. После было монгольское нашествие и зверства Тамерлана - но все захватчики, даже случись им разорить Исфахан, оставляли в нем новые памятники
Пожалуй, лучшее пособие по непростой истории города в архитектуре - громадная Джума-мечеть, вход в которую прячется среди опоясывающих площадь крытых торговых галерей площади Имама Али, одного из центров средневекового Исфахана. Она - одна из четверки древнейших мусульманских построек города: основали ее еще в VIII веке при халифах Омейядах. И с тех пор чуть ли не каждая правившая Исфаханом и Ираном династия вкладывалась в ее улучшение и перестройку, вплоть до последних шахов Пехлеви, уже в XX веке. Четыре ее айвана и купола и декор - микс из архитектуры арабского (от первоначальной мечети, впрочем, осталось немного), сельджукского, ильханидского, тимуридского и, конечно, сефевидского стилей. Я очень жалею, что не готовился к походу туда заранее и слабо понимаю нюансы персидской архитектуры: разгадывать этот ребус - очень увлекательное занятие. Кстати, лайфхак - попробуйте подгадать для посещения мечети время окончания вечерней молитвы: так можно избежать покупки дорогого входного билета.
Прямо через площадь - еще один древний памятник, минарет Али XII, кажется, века, наследие сельджукского султана Санджара - добрых 48 метров скромного изящества, эффектно высящийся и над аркадами Площади Имама, и над окрестными улочками.
Увы, слишком многого я не увидел - ни еще более впечатляющего сельджукского же минарета Сарбан ("минарета погонщиков") XI века, ни того же примерно периода минарета "Сорока дев". В лабиринтах исфаханского старого города слишком просто заблудиться и не найти многого. Есть повод вернуться.
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
0
У записи 14 лайков,
0 репостов,
326 просмотров.
0 репостов,
326 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Александр Цветков
