В Иран задом наперед. Часть тридцать первая (3): Исфахан
Нахше-Джихан. Гигантизм и демократизм по-сефевидски.
Самое знаменитое место Исфахана, площадь "Украшение Мира", как переводится с персидского ее название, не раз меняла имена. При режиме Пехлеви она побывала Площадью Шаха, в эпоху победившей революции ее переименовали в Площадь Имама. Но что ей, право, эта суета...
Исфахан у нас зовут "персидским Питером" не случайно - не только из-за обилия туристов и архитектурных шедевров на квадратный километр и не только благодаря его репутации вестернизированного и культурного города. Когда шах Аббас в самом конце XVI века перенес в древний город столицу своей династии, он принялся за его перестройку с поистине петровским размахом. Полукилометровый в длину "мейдан", ставший сердцем шахского города, слегка шокирует своей правильностью и регулярностью, не слишком вяжущейся с представлением о восточном городе. С одной стороны опоясанной торговыми галереями площади - громадина Шахской мечети, которую в начале XVII века выстроили на смену показанной в прошлой серии Джума-мечети; ее абрис гипнотизировал меня на гравюрах европейских путешественников XIX века, и да - вживую она смотрится не менее внушительный. На другой стороне - "мечеть шейха Лютфуллы", трогательно именующаяся в честь своего первого имама, построенная для шахского двора и закрытая для простых смертных - но выходит она все на ту же людную площадь, как и шестиэтажная громадина шахского дворца Али Гапу напротив нее. Вот она, архитектурно выраженная близость правителя народу!
Увы, у входа в каждую достопримечательность стоит билетная касса, и знакомство с классикой сефевидской архитектурой неминуемо встанет в копеечку (цена стабильная - шесть долларов за каждый билет), так что я решил любоваться сефевидской классикой снаружи и с изнанки - площадь спрятана в лабиринте переулков колоритнейшей махалли.
Сюда интересно приходить вечером, когда на мейдан выбирается, кажется, полгорода. На одной части - концерт, на другой - подвижные игры, посередине - шашлыкинг, кальянинг и просто расслабленное семейное и дружеское общение. Я уже писал об этой особенности иранского быта - инфраструктура культурного отдыха, будь то концерты или театры, здесь развита слабо, а про бары и говорить нечего: они есть только в христианских кварталах, и то человека с улицы в них не пустят: запрещено законом. Поэтому иранцы просто проводят больше времени друг с другом на воздухе. Может быть, в этом они и счастливее нас.
PS.
Еще один, для меня так еще более интересный памятник Исфахана эпохи Аббаса - армянская колония Новая Джульфа с ее крышесносной церковной архитектурой - в прошлогоднем посте:
https://vk.com/conlaich?w=wall126299_2651
Оттуда же - километры исфаханских базаров:
https://vk.com/conlaich?w=wall126299_2639
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
Нахше-Джихан. Гигантизм и демократизм по-сефевидски.
Самое знаменитое место Исфахана, площадь "Украшение Мира", как переводится с персидского ее название, не раз меняла имена. При режиме Пехлеви она побывала Площадью Шаха, в эпоху победившей революции ее переименовали в Площадь Имама. Но что ей, право, эта суета...
Исфахан у нас зовут "персидским Питером" не случайно - не только из-за обилия туристов и архитектурных шедевров на квадратный километр и не только благодаря его репутации вестернизированного и культурного города. Когда шах Аббас в самом конце XVI века перенес в древний город столицу своей династии, он принялся за его перестройку с поистине петровским размахом. Полукилометровый в длину "мейдан", ставший сердцем шахского города, слегка шокирует своей правильностью и регулярностью, не слишком вяжущейся с представлением о восточном городе. С одной стороны опоясанной торговыми галереями площади - громадина Шахской мечети, которую в начале XVII века выстроили на смену показанной в прошлой серии Джума-мечети; ее абрис гипнотизировал меня на гравюрах европейских путешественников XIX века, и да - вживую она смотрится не менее внушительный. На другой стороне - "мечеть шейха Лютфуллы", трогательно именующаяся в честь своего первого имама, построенная для шахского двора и закрытая для простых смертных - но выходит она все на ту же людную площадь, как и шестиэтажная громадина шахского дворца Али Гапу напротив нее. Вот она, архитектурно выраженная близость правителя народу!
Увы, у входа в каждую достопримечательность стоит билетная касса, и знакомство с классикой сефевидской архитектурой неминуемо встанет в копеечку (цена стабильная - шесть долларов за каждый билет), так что я решил любоваться сефевидской классикой снаружи и с изнанки - площадь спрятана в лабиринте переулков колоритнейшей махалли.
Сюда интересно приходить вечером, когда на мейдан выбирается, кажется, полгорода. На одной части - концерт, на другой - подвижные игры, посередине - шашлыкинг, кальянинг и просто расслабленное семейное и дружеское общение. Я уже писал об этой особенности иранского быта - инфраструктура культурного отдыха, будь то концерты или театры, здесь развита слабо, а про бары и говорить нечего: они есть только в христианских кварталах, и то человека с улицы в них не пустят: запрещено законом. Поэтому иранцы просто проводят больше времени друг с другом на воздухе. Может быть, в этом они и счастливее нас.
PS.
Еще один, для меня так еще более интересный памятник Исфахана эпохи Аббаса - армянская колония Новая Джульфа с ее крышесносной церковной архитектурой - в прошлогоднем посте:
https://vk.com/conlaich?w=wall126299_2651
Оттуда же - километры исфаханских базаров:
https://vk.com/conlaich?w=wall126299_2639
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
0
У записи 13 лайков,
0 репостов,
319 просмотров.
0 репостов,
319 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Александр Цветков
