Эта часть моего путешествия началась с карты. Я благополучно пересек колумбийско-эквадорскую границу и прибыл в Кито. Было, кажется, 25 декабря. В одном из книжных магазинов я нашел старенькую двадцатилетней давности туристическую карту дорог. На ней еще была изображена обширная территория, принадлежащая на данный момент Перу. Кито - интересный город, но уже маячила перспектива празднования нового года, а я соскучился по морю, которого не видел с самой Картахены. Вдруг, мне написала девушка, у которой я жил неделю в Колумбии. Оказалось, что она в местечке Монтанита, в Эквадоре на берегу Тихого океана. Хоть мы и были знакомы всего неделю, но Даниела оказалась самым близким мне человеком на всем континенте, единственным, с кем бы хотелось отметить новый год.
Для дорожащих своим временем столичных жителей есть один способ добраться из Кито до Монтаниты (самолет я в расчет не беру), - автобус до Гуаякиля и еще один до Монтаниты, все вместе около 15 часов. Я выбрал свой путь, который занял у меня 3 дня, но подарил массу эмоций. Этот маршрут есть в Lonely planet. Он называется "петля Килотоа", по одноименному озеру, находящемуся близ деревни Сумбауа. Этот путь ведет от столицы к побережью Тихого океана через маленькие горные поселения, спускаясь затем к влажным тропическим равнинам. Несмотря на упоминание в Lonely planet, на всем пути в течение трех дней я встретил только двух гринго - семейная пара из Голландии, увлекающаяся горными треками.Доехать из Кито до Латакунги не составляет труда. Это в полутора часах, если я правильно помню, и любой автобус следующий на юг здесь останавливается. Дальше все просто. Ищем отворотку на дорогу номер сорок. Для этого мне понадобилось опросить всего лишь человек пять. Спрашиваем эль камино на Пухили. Выбраться из Латакунги тоже не сложно. Прогулка от силы на час. Дальше дорога начинает забираться выше и можно стопить. Возле обрыва сидели птицы очень похожие на грифов, только поменьше. Зрелище жутковатое. Меня подобрали два мужика с ребенком в легковушке. Особо не разговаривали. Времени у меня было много и я попросил выбросить меня в деревушке, которая была обозначена в путеводителе как коммуна художников. На деле это оказалась пара домов и я пошел дальше. Пейзажи заставляли поминутно останавливаться в восхищении. В какой-то момент я сел на очередной возвышенности и, объяв взглядом панораму горных хребтов, достал губную гармошку и стал играть. Слышать меня могли лишь вечно жующие ламы, которым, впрочем, до меня не было дела. Немногочисленные разрозненные дома стояли поодаль, и было ощущение, что кроме меня и лам здесь не было никого. Потом я уже слышал далекий лай собак и видел возню деревенских ребятишек ближе к населенным пунктам. Меня подобрал очередной грузовичок, в кузове которого я доехал до городка под названием Zumbahua. У нас бы это назвали деревней или в крайнем случае ПГТ. Городок стоял в стороне от дороги и значительно ниже. В него вела длинная лестница. Выпрыгнув из грузовичка я нарвался на местных, которые всеми силами пытались подвезти меня вниз на велосипеде, но, к сожалению, за деньги. Несмотря на их показной скепсис, я решил спускаться пешком. По дороге встречал местных постарше и все они непременно со мной здоровались. Так уж там заведено -здороваться с незнакомыми людьми. Очень приятный обычай, который когда-то, наверное, был нормой. Когда-то еще до появления больших городов, где всем стало наплевать друг на друга.
Я решил, что заночую в этом месте - настолько тихим и красивым оно было. К тому же, отсюда ближе всего до озера Quilotoa, которое я собрался посетить на следующий день. У самого озера тоже наверняка был ночлег, но скорее всего более туристического разлива. Почти в самом конце лестницы в нижней части города мне повстречалась девочка лет шестнадцати. Поздоровалась и спросила не нужен ли мне ночлег. Я согласился осмотреть предлагаемый абитасьон (комнату) и мы прошли к главной площади. Это был неплохого вида отель с балконом на весь второй этаж. Я заглянул внутрь и спросил в какой комнате я могу становиться. "В любой", - ответила девочка. В отеле не было ни души. Узнав цену, я понял, что это удача. Целый отель в моем распоряжении по цене одной комнаты (около двухсот рублей). С балкона открывался вид на главную площадь и окружающие горы. Расспросив "хозяйку" о том, где поесть и что посмотреть, я отпустил ее восвояси и остался с ключами от пустого отеля.
Смотреть оказалось особо нечего. Я зашел выпить чаю в ближайшую забегаловку, в которой не было ни кого... за исключением супружеской пары из Голландии. Они мне поведали, что во всем городе есть еще одна пара из Франции, но те не показывались, может быть ушли в трек по горам. Обменявшись обычными туристическими любезностями, мы договорились встретиться в этой же забегаловке в десять вечера, и я пошел к заранее примеченному футбольному полю, которое располагалось в двух минутах ходьбы от главной площади. Местная молодежь с удовольствием гоняла мяч. Меня охватило чувство, которое, наверное, обуревает старого алкоголика при виде бутылки. Мне не терпелось вступить в игру. Я с опаской и недоверием взглянул на свои полуразвалившиеся кеды. "Потерпите еще немного", - мысленно попросил я и, улучив момент, вышел на поле. Ребята уже собирались уходить, но на мою просьбу согласились поиграть еще. Показав пару трюков с мячом, я завоевал симпатии некоторых из них. Сначала они звали меня turista (турист), но по прошествии нескольких голов, спросили как меня зовут. Мое имя так им понравилось, что они звонко выкрикивали его, даже когда я не имел отношения к событиям на поле. Смеркалось. Разглядеть мяч получалось все сложнее, и стали расходиться. Напоследок меня попросили показать еще пару трюков и, улыбаясь, попрощались. Кто знает, может я был единственным гринго, который играл в футбол на этом поле.
После душа я зашел в тот самый ресторанчик с очень приятной хозяйкой, в котором меня уже ждали приветливые голландцы и их местный гид. Они решили угостить меня пивом, и после пары бутылочек нашу интернациональную дружбу уже было не охладить даже морозной эквадорской ночью. Хозяйка нещадно палила пустой гриль шкаф, сгрудившись возле которого мы травили байки и обсуждали политику и обычаи наших стран. Далеко за полночь я вернулся в свой пустой отель и решил, что этот день был весьма и весьма хорош...
Продолжение о том, как я случайно попал на озеро Quilotoa и впервые увидел Тихий океан в следующих постах.
Оригинал с фотографиями здесь http://zidanel.livejournal.com/60886.html
Для дорожащих своим временем столичных жителей есть один способ добраться из Кито до Монтаниты (самолет я в расчет не беру), - автобус до Гуаякиля и еще один до Монтаниты, все вместе около 15 часов. Я выбрал свой путь, который занял у меня 3 дня, но подарил массу эмоций. Этот маршрут есть в Lonely planet. Он называется "петля Килотоа", по одноименному озеру, находящемуся близ деревни Сумбауа. Этот путь ведет от столицы к побережью Тихого океана через маленькие горные поселения, спускаясь затем к влажным тропическим равнинам. Несмотря на упоминание в Lonely planet, на всем пути в течение трех дней я встретил только двух гринго - семейная пара из Голландии, увлекающаяся горными треками.Доехать из Кито до Латакунги не составляет труда. Это в полутора часах, если я правильно помню, и любой автобус следующий на юг здесь останавливается. Дальше все просто. Ищем отворотку на дорогу номер сорок. Для этого мне понадобилось опросить всего лишь человек пять. Спрашиваем эль камино на Пухили. Выбраться из Латакунги тоже не сложно. Прогулка от силы на час. Дальше дорога начинает забираться выше и можно стопить. Возле обрыва сидели птицы очень похожие на грифов, только поменьше. Зрелище жутковатое. Меня подобрали два мужика с ребенком в легковушке. Особо не разговаривали. Времени у меня было много и я попросил выбросить меня в деревушке, которая была обозначена в путеводителе как коммуна художников. На деле это оказалась пара домов и я пошел дальше. Пейзажи заставляли поминутно останавливаться в восхищении. В какой-то момент я сел на очередной возвышенности и, объяв взглядом панораму горных хребтов, достал губную гармошку и стал играть. Слышать меня могли лишь вечно жующие ламы, которым, впрочем, до меня не было дела. Немногочисленные разрозненные дома стояли поодаль, и было ощущение, что кроме меня и лам здесь не было никого. Потом я уже слышал далекий лай собак и видел возню деревенских ребятишек ближе к населенным пунктам. Меня подобрал очередной грузовичок, в кузове которого я доехал до городка под названием Zumbahua. У нас бы это назвали деревней или в крайнем случае ПГТ. Городок стоял в стороне от дороги и значительно ниже. В него вела длинная лестница. Выпрыгнув из грузовичка я нарвался на местных, которые всеми силами пытались подвезти меня вниз на велосипеде, но, к сожалению, за деньги. Несмотря на их показной скепсис, я решил спускаться пешком. По дороге встречал местных постарше и все они непременно со мной здоровались. Так уж там заведено -здороваться с незнакомыми людьми. Очень приятный обычай, который когда-то, наверное, был нормой. Когда-то еще до появления больших городов, где всем стало наплевать друг на друга.
Я решил, что заночую в этом месте - настолько тихим и красивым оно было. К тому же, отсюда ближе всего до озера Quilotoa, которое я собрался посетить на следующий день. У самого озера тоже наверняка был ночлег, но скорее всего более туристического разлива. Почти в самом конце лестницы в нижней части города мне повстречалась девочка лет шестнадцати. Поздоровалась и спросила не нужен ли мне ночлег. Я согласился осмотреть предлагаемый абитасьон (комнату) и мы прошли к главной площади. Это был неплохого вида отель с балконом на весь второй этаж. Я заглянул внутрь и спросил в какой комнате я могу становиться. "В любой", - ответила девочка. В отеле не было ни души. Узнав цену, я понял, что это удача. Целый отель в моем распоряжении по цене одной комнаты (около двухсот рублей). С балкона открывался вид на главную площадь и окружающие горы. Расспросив "хозяйку" о том, где поесть и что посмотреть, я отпустил ее восвояси и остался с ключами от пустого отеля.
Смотреть оказалось особо нечего. Я зашел выпить чаю в ближайшую забегаловку, в которой не было ни кого... за исключением супружеской пары из Голландии. Они мне поведали, что во всем городе есть еще одна пара из Франции, но те не показывались, может быть ушли в трек по горам. Обменявшись обычными туристическими любезностями, мы договорились встретиться в этой же забегаловке в десять вечера, и я пошел к заранее примеченному футбольному полю, которое располагалось в двух минутах ходьбы от главной площади. Местная молодежь с удовольствием гоняла мяч. Меня охватило чувство, которое, наверное, обуревает старого алкоголика при виде бутылки. Мне не терпелось вступить в игру. Я с опаской и недоверием взглянул на свои полуразвалившиеся кеды. "Потерпите еще немного", - мысленно попросил я и, улучив момент, вышел на поле. Ребята уже собирались уходить, но на мою просьбу согласились поиграть еще. Показав пару трюков с мячом, я завоевал симпатии некоторых из них. Сначала они звали меня turista (турист), но по прошествии нескольких голов, спросили как меня зовут. Мое имя так им понравилось, что они звонко выкрикивали его, даже когда я не имел отношения к событиям на поле. Смеркалось. Разглядеть мяч получалось все сложнее, и стали расходиться. Напоследок меня попросили показать еще пару трюков и, улыбаясь, попрощались. Кто знает, может я был единственным гринго, который играл в футбол на этом поле.
После душа я зашел в тот самый ресторанчик с очень приятной хозяйкой, в котором меня уже ждали приветливые голландцы и их местный гид. Они решили угостить меня пивом, и после пары бутылочек нашу интернациональную дружбу уже было не охладить даже морозной эквадорской ночью. Хозяйка нещадно палила пустой гриль шкаф, сгрудившись возле которого мы травили байки и обсуждали политику и обычаи наших стран. Далеко за полночь я вернулся в свой пустой отель и решил, что этот день был весьма и весьма хорош...
Продолжение о том, как я случайно попал на озеро Quilotoa и впервые увидел Тихий океан в следующих постах.
Оригинал с фотографиями здесь http://zidanel.livejournal.com/60886.html
This part of my journey began with a map. I crossed the Colombian-Ecuadorian border safely and arrived in Quito. It was, I think, December 25th. In one of the bookstores I found an old tourist road map from twenty years ago. It also depicted a vast territory that currently belongs to Peru. Quito is an interesting city, but the prospect of celebrating the new year was already looming, and I missed the sea, which I had not seen since Cartagena itself. Suddenly, a girl with whom I lived for a week in Colombia wrote to me. It turned out that she was in the town of Montanita, in Ecuador on the Pacific Ocean. Although we had known each other for only a week, Daniela turned out to be the closest person to me on the entire continent, the only one with whom I would like to celebrate the new year.
For capital residents who value their time, there is one way to get from Quito to Montanita (I do not take an airplane into account) - a bus to Guayaquil and another to Montanita, all together about 15 hours. I chose my own path, which took me 3 days, but gave me a lot of emotions. This route is in the Lonely planet. It is called the "Quilotoa Loop", after the lake of the same name, located near the village of Sumbaua. This route leads from the capital to the Pacific coast through small mountain settlements, then descending to the humid tropical plains. Despite being mentioned in the Lonely planet, during the three days I met only two gringos all along the way - a married couple from Holland who are fond of mountain trekking. Getting from Quito to Latacunga is not difficult. It's an hour and a half, if I remember correctly, and any bus going south stops here. Then everything is simple. We are looking for a lapel to road number forty. For this I needed to interview only five people. We ask El Camino on Puhili. Getting out of Latacunga is also not difficult. Walk at most for an hour. Then the road starts to climb higher and you can stop. Near the cliff were birds very similar to vultures, only smaller. An eerie sight. I was picked up by two men with a child in a car. They didn't talk much. I had a lot of time and asked to throw me out in the village, which was designated in the guidebook as a commune of artists. In fact, it turned out to be a couple of houses and I moved on. Landscapes were forced to stop in admiration every minute. At some point, I sat down on another hill and, announcing with a glance the panorama of the mountain ranges, took out a harmonica and began to play. Only the eternally chewing llamas could hear me, who, however, did not care about me. A few scattered houses stood at a distance, and there was a feeling that there was no one here except me and the lamas. Then I already heard the distant barking of dogs and saw the fuss of village children closer to the settlements. I was picked up by another truck, in the back of which I drove to a town called Zumbahua. We would call it a village or, in extreme cases, an urban settlement. The town was set aside from the road and much lower. A long staircase led to it. Jumping out of the truck, I ran into the locals, who were trying with all their might to give me a ride down on a bicycle, but, unfortunately, for money. Despite their ostentatious skepticism, I decided to go down on foot. On the way, I met older locals and they all certainly greeted me. So it’s established there to say hello to strangers. A very pleasant custom, which was probably once the norm. Sometime before the emergence of large cities, where everyone began to spit on each other.
I decided that I would spend the night in this place - it was so quiet and beautiful. Besides, it is the closest from here to Lake Quilotoa, which I was going to visit the next day. Near the lake itself, there was probably a lodging for the night, but most likely more of a tourist spill. Almost at the very end of the stairs in the lower part of the city I met a girl of about sixteen. She greeted me and asked if I needed an overnight stay. I agreed to inspect the proposed abitation (room) and we went to the main square. It was a good looking hotel with a balcony on the entire second floor. I looked inside and asked which room I could stand in. “Anything,” the girl replied. There was not a soul in the hotel. After finding out the price, I realized that it was luck. The whole hotel is at my disposal for the price of one room (about two hundred rubles). The balcony overlooked the main square and the surrounding mountains. After asking the "hostess" about where to eat and what to see, I let her go and was left with the keys to the empty hotel.
There was nothing special to watch. I stopped by for tea at a nearby eatery, which was empty of anyone ... except for a married couple from Holland. They told me that in the whole city there is another couple from France, but they did not show up, maybe they went on a trek through the mountains. After exchanging the usual tourist courtesies, we agreed to meet at the same eatery at ten in the evening, and I went to the pre-marked football field, which was located two minutes walk from the main square. Local youth played the ball with pleasure. I got a feeling that probably overwhelms
For capital residents who value their time, there is one way to get from Quito to Montanita (I do not take an airplane into account) - a bus to Guayaquil and another to Montanita, all together about 15 hours. I chose my own path, which took me 3 days, but gave me a lot of emotions. This route is in the Lonely planet. It is called the "Quilotoa Loop", after the lake of the same name, located near the village of Sumbaua. This route leads from the capital to the Pacific coast through small mountain settlements, then descending to the humid tropical plains. Despite being mentioned in the Lonely planet, during the three days I met only two gringos all along the way - a married couple from Holland who are fond of mountain trekking. Getting from Quito to Latacunga is not difficult. It's an hour and a half, if I remember correctly, and any bus going south stops here. Then everything is simple. We are looking for a lapel to road number forty. For this I needed to interview only five people. We ask El Camino on Puhili. Getting out of Latacunga is also not difficult. Walk at most for an hour. Then the road starts to climb higher and you can stop. Near the cliff were birds very similar to vultures, only smaller. An eerie sight. I was picked up by two men with a child in a car. They didn't talk much. I had a lot of time and asked to throw me out in the village, which was designated in the guidebook as a commune of artists. In fact, it turned out to be a couple of houses and I moved on. Landscapes were forced to stop in admiration every minute. At some point, I sat down on another hill and, announcing with a glance the panorama of the mountain ranges, took out a harmonica and began to play. Only the eternally chewing llamas could hear me, who, however, did not care about me. A few scattered houses stood at a distance, and there was a feeling that there was no one here except me and the lamas. Then I already heard the distant barking of dogs and saw the fuss of village children closer to the settlements. I was picked up by another truck, in the back of which I drove to a town called Zumbahua. We would call it a village or, in extreme cases, an urban settlement. The town was set aside from the road and much lower. A long staircase led to it. Jumping out of the truck, I ran into the locals, who were trying with all their might to give me a ride down on a bicycle, but, unfortunately, for money. Despite their ostentatious skepticism, I decided to go down on foot. On the way, I met older locals and they all certainly greeted me. So it’s established there to say hello to strangers. A very pleasant custom, which was probably once the norm. Sometime before the emergence of large cities, where everyone began to spit on each other.
I decided that I would spend the night in this place - it was so quiet and beautiful. Besides, it is the closest from here to Lake Quilotoa, which I was going to visit the next day. Near the lake itself, there was probably a lodging for the night, but most likely more of a tourist spill. Almost at the very end of the stairs in the lower part of the city I met a girl of about sixteen. She greeted me and asked if I needed an overnight stay. I agreed to inspect the proposed abitation (room) and we went to the main square. It was a good looking hotel with a balcony on the entire second floor. I looked inside and asked which room I could stand in. “Anything,” the girl replied. There was not a soul in the hotel. After finding out the price, I realized that it was luck. The whole hotel is at my disposal for the price of one room (about two hundred rubles). The balcony overlooked the main square and the surrounding mountains. After asking the "hostess" about where to eat and what to see, I let her go and was left with the keys to the empty hotel.
There was nothing special to watch. I stopped by for tea at a nearby eatery, which was empty of anyone ... except for a married couple from Holland. They told me that in the whole city there is another couple from France, but they did not show up, maybe they went on a trek through the mountains. After exchanging the usual tourist courtesies, we agreed to meet at the same eatery at ten in the evening, and I went to the pre-marked football field, which was located two minutes walk from the main square. Local youth played the ball with pleasure. I got a feeling that probably overwhelms
У записи 3 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Тарас Логвин
