В Иран задом наперед. Часть десятая.
К северу от Аракса. Почти дома.
Ноордуз-Агарак, единственный погранпереход между Ираном и Арменией, через который иранцы традиционно ездят недорого приобщиться к запретным радостям западной культуры, с армянской стороны удивительно глух: даже оставшиеся на руках риалы поменять негде. Да и вообще после Ирана Армения кажется краем земли - тишь, застарелая разруха, бедность. В сотне метрах за колючей проволокой остался иранский четырнадцатый век, если от Хиджры считать. Но ощущение, будто попадаешь в прошлое - здесь, на "советской" стороне.
"Иран? Что там, не знаю, не ездим мы туда. Зачем это нам надо?" - говорят встречные мужики. - И вообще, достали иранцы эти уже. Как с таможни выезжают, в одну руку сразу бутылку, другой руль держат, так и едут, представляшь!"
Но какая же все-таки роскошь - просто спокойно общаться с попутным водителем, не копаясь в скудном запасе персидских слов, которых и погоду-то обсудить не хватит. Благо на разговоры времени вдосталь: меня подобрал армейский камаз, по горной дороге он ползет со скоростью тридцать километров в час. Как будто специально, на армянской стороне, стоило чуть подняться в горы нагнала-таки осень: на плотно висит моросящий туман, похолодало.
Добираюсь к темноте до Гориса. Укутанный ватным туманом так, что не разглядеть даже собора через площадь, он ввечеру явственно напоминает Сайлент-Хилл. На улицах пусто; несколько молодых персов
пытаются разузнать, где в городе club, чтобы там to dance. Я же (чего еще желать?) нахожу дешевую частную гостиничку и, главное, магазин с пивом - что с того, что холодно, об этом моменте я мечтал целый месяц.
Утром - сюрприз: туман ушел, открыв взгляду настоящую микро-Каппадокию: изрытые пещерами выветренные склоны. Где-то рядом - известное старинное пещерное село Хндзореск, но его я решаю оставить на когда-нибудь потом, выбрав потратить день на мегалиты Зорац-Карер. О которых, впрочем, уже рассказывал.
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
К северу от Аракса. Почти дома.
Ноордуз-Агарак, единственный погранпереход между Ираном и Арменией, через который иранцы традиционно ездят недорого приобщиться к запретным радостям западной культуры, с армянской стороны удивительно глух: даже оставшиеся на руках риалы поменять негде. Да и вообще после Ирана Армения кажется краем земли - тишь, застарелая разруха, бедность. В сотне метрах за колючей проволокой остался иранский четырнадцатый век, если от Хиджры считать. Но ощущение, будто попадаешь в прошлое - здесь, на "советской" стороне.
"Иран? Что там, не знаю, не ездим мы туда. Зачем это нам надо?" - говорят встречные мужики. - И вообще, достали иранцы эти уже. Как с таможни выезжают, в одну руку сразу бутылку, другой руль держат, так и едут, представляшь!"
Но какая же все-таки роскошь - просто спокойно общаться с попутным водителем, не копаясь в скудном запасе персидских слов, которых и погоду-то обсудить не хватит. Благо на разговоры времени вдосталь: меня подобрал армейский камаз, по горной дороге он ползет со скоростью тридцать километров в час. Как будто специально, на армянской стороне, стоило чуть подняться в горы нагнала-таки осень: на плотно висит моросящий туман, похолодало.
Добираюсь к темноте до Гориса. Укутанный ватным туманом так, что не разглядеть даже собора через площадь, он ввечеру явственно напоминает Сайлент-Хилл. На улицах пусто; несколько молодых персов
пытаются разузнать, где в городе club, чтобы там to dance. Я же (чего еще желать?) нахожу дешевую частную гостиничку и, главное, магазин с пивом - что с того, что холодно, об этом моменте я мечтал целый месяц.
Утром - сюрприз: туман ушел, открыв взгляду настоящую микро-Каппадокию: изрытые пещерами выветренные склоны. Где-то рядом - известное старинное пещерное село Хндзореск, но его я решаю оставить на когда-нибудь потом, выбрав потратить день на мегалиты Зорац-Карер. О которых, впрочем, уже рассказывал.
#Афанасий_Никитин_буги
#Хождение_на_три_моря
0
У записи 33 лайков,
3 репостов,
948 просмотров.
3 репостов,
948 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Александр Цветков
