Человек, как известно, предполагает, а бог располагает. Учитывая, сколько богов в Исландии, можете сами прикинуть шансы на то, что все пойдет не по плану. На бумаге все выглядело вполне стройно и логично - утром выехать с чекпойнта, сделать круг по всем Западным Фьордам и к вечеру вернуться обратно. Но затею успешно торпедировала возникшая за завтраком идея спросить совета у Рогнвальдура. Викинг хмыкнул и таки начал давать советы. Пресловутое "in the middle of nowhere" звучало примерно в каждом третьем предложении, а общая суть сводилась к постоянному уходу с главной дороги навстречу приключениям. Думаю, по предыдущей интермедии вы уже успели убедиться - Рогнвальдур умеет подавать информацию чрезвычайно сочно и завлекательно. Поэтому выбора как такового уже и не было.
Западные Фьорды - это действительно nowhere. Высота над уровнем моря здесь сильно колеблется, доходя до 750-800 метров. Со всех сторон горы, сверху покрытые снегом, а понизу поросшие мхом и местной карельской березой. На перевалах снег лежит прямо по бокам от дороги, напрочь отказываясь таять в начале июня при +14. Из под снежных шапок льется бесчисленное количество ручьев и мелких водопадов. Надо отметить, что викинги на редкость добросовестно относятся к проблеме ручьев, поэтому все они при пересечении с дорогой либо сведены в канавы, либо забраны в трубы и пропущены под асфальтом. Мне, честно говоря, даже не представить, сколько времени и сил понадобилось на обустройство фьордов - прокладку сотен километров серпантина, переброску ЛЭП через горы и заливы и облагораживанию ручьев. Теоретически, где-то в местном дорожном департаменте наверное должен существовать огромный талмуд с реестром ВСЕХ рек, ручьев и источников острова. Есть мнение, что толщиной он не меньше полуметра. Ах да, еще тут есть аэродромы для малой авиации - видимо, в экстренных ситуациях это самый быстрый способ что-то сюда перебросить.
Миновав вросший в песок первый металлический корабль Исландии, в конечном итоге приезжаешь на Латрабьярг - самую западную точку Исландии и вообще Европы. Он же по совместительству утес с маяком и гнездами птиц. Именно тут обитают пресловутые тупики, по-английски почему-то называемые puffin. Если бы мне предложили на выбор зваться тупиком или паффином, я бы наверное тут же бы с этой скалы и прыгнул. А птицам, похоже, нормально. Чайки с кайрами носятся в воздухе туда-сюда, но тупик степенно сидит на отвесной скале и ждет туриста с фотоаппаратом (видимо, это красивый тупик). Дождавшись, аристократично оттопыривает хвост и начинает гадить в океан. Выкуси, дескать, заезжий хипстор. К слову, берите с собой что-нибудь заткнуть нос - на подходе к краю вонь натурально валит с ног даже меня с моим хроническим насморком.
Дальше с Латрабьярга по понятным причинам уже никуда не уехать, поэтому мы развернулись и поехали на следующий мыс, где Рогнвальдур обещал горячий источник ин зе миддл... ну вы поняли. И что характерно, не обманул - на берегу за пределами цивилизации сооружена будочка: простейшая раздевалка и душ. Возле нее из земли выходит огромная труба, от которой идут отводы на отопление окрестностей и шланг в маленькую ванну с 42 градусами блаженства. Отмокаешь несколько минут, вылезаешь на холодный атлантический ветер - и перепад температур бьет в голову не хуже ста грамм крепкого залпом. На будке висит ящик для донатов - похоже, за минувшие два года эта тема стала тут популярна. Вместо того, чтобы приставлять к каждой достопримечательности по человеку с кассовым аппаратом, исландцы резонно рассудили, что размякший от горячей воды и умиленный достопримечательностями турист и так не обидит. И не обидит ведь.
Обед предполагалось совместить с посещением музея морских чудовищ в еще одном маленьком портовом городке, но перед прибытием меня угораздило во всеуслышание заявить, что если мне попробуют предъявить плюшевого морского змея, то я никуда не пойду. Угадайте, что мы увидели сразу же при входе в музей? Поэтому сэкономленное время с пользой потрачено на неспешное распитие местного лагера на солнышке с видом на рыбацкие катера.
Крайняя точка маршрута - водопад Диньянди на западном побережье. И если насчет тупиков и источников еще можно сомневаться, то человека, побывавшего на Фьордах и не посетившего Диньянди, можно смело подвергать гонениям и унижениям. Это, собственно, даже не один водопад, а целая система - несколько бурных водопадов поменьше последовательно спускаются к заливу, а венчает все это сам Диньянди - огромный каскад шириной метров пятьдесят, падающий с вершины горного массива. Наверх ведет лестница, переделанная из козьей тропы, но панорама сверху стоит обоих выплюнутых легких, уж поверьте. Над водопадами висит сразу несколько радуг, так что если вы верите в чудеса, но не сильны в географии, то лучше места для ловли лепреконов вам не найти.
Западные Фьорды - это действительно nowhere. Высота над уровнем моря здесь сильно колеблется, доходя до 750-800 метров. Со всех сторон горы, сверху покрытые снегом, а понизу поросшие мхом и местной карельской березой. На перевалах снег лежит прямо по бокам от дороги, напрочь отказываясь таять в начале июня при +14. Из под снежных шапок льется бесчисленное количество ручьев и мелких водопадов. Надо отметить, что викинги на редкость добросовестно относятся к проблеме ручьев, поэтому все они при пересечении с дорогой либо сведены в канавы, либо забраны в трубы и пропущены под асфальтом. Мне, честно говоря, даже не представить, сколько времени и сил понадобилось на обустройство фьордов - прокладку сотен километров серпантина, переброску ЛЭП через горы и заливы и облагораживанию ручьев. Теоретически, где-то в местном дорожном департаменте наверное должен существовать огромный талмуд с реестром ВСЕХ рек, ручьев и источников острова. Есть мнение, что толщиной он не меньше полуметра. Ах да, еще тут есть аэродромы для малой авиации - видимо, в экстренных ситуациях это самый быстрый способ что-то сюда перебросить.
Миновав вросший в песок первый металлический корабль Исландии, в конечном итоге приезжаешь на Латрабьярг - самую западную точку Исландии и вообще Европы. Он же по совместительству утес с маяком и гнездами птиц. Именно тут обитают пресловутые тупики, по-английски почему-то называемые puffin. Если бы мне предложили на выбор зваться тупиком или паффином, я бы наверное тут же бы с этой скалы и прыгнул. А птицам, похоже, нормально. Чайки с кайрами носятся в воздухе туда-сюда, но тупик степенно сидит на отвесной скале и ждет туриста с фотоаппаратом (видимо, это красивый тупик). Дождавшись, аристократично оттопыривает хвост и начинает гадить в океан. Выкуси, дескать, заезжий хипстор. К слову, берите с собой что-нибудь заткнуть нос - на подходе к краю вонь натурально валит с ног даже меня с моим хроническим насморком.
Дальше с Латрабьярга по понятным причинам уже никуда не уехать, поэтому мы развернулись и поехали на следующий мыс, где Рогнвальдур обещал горячий источник ин зе миддл... ну вы поняли. И что характерно, не обманул - на берегу за пределами цивилизации сооружена будочка: простейшая раздевалка и душ. Возле нее из земли выходит огромная труба, от которой идут отводы на отопление окрестностей и шланг в маленькую ванну с 42 градусами блаженства. Отмокаешь несколько минут, вылезаешь на холодный атлантический ветер - и перепад температур бьет в голову не хуже ста грамм крепкого залпом. На будке висит ящик для донатов - похоже, за минувшие два года эта тема стала тут популярна. Вместо того, чтобы приставлять к каждой достопримечательности по человеку с кассовым аппаратом, исландцы резонно рассудили, что размякший от горячей воды и умиленный достопримечательностями турист и так не обидит. И не обидит ведь.
Обед предполагалось совместить с посещением музея морских чудовищ в еще одном маленьком портовом городке, но перед прибытием меня угораздило во всеуслышание заявить, что если мне попробуют предъявить плюшевого морского змея, то я никуда не пойду. Угадайте, что мы увидели сразу же при входе в музей? Поэтому сэкономленное время с пользой потрачено на неспешное распитие местного лагера на солнышке с видом на рыбацкие катера.
Крайняя точка маршрута - водопад Диньянди на западном побережье. И если насчет тупиков и источников еще можно сомневаться, то человека, побывавшего на Фьордах и не посетившего Диньянди, можно смело подвергать гонениям и унижениям. Это, собственно, даже не один водопад, а целая система - несколько бурных водопадов поменьше последовательно спускаются к заливу, а венчает все это сам Диньянди - огромный каскад шириной метров пятьдесят, падающий с вершины горного массива. Наверх ведет лестница, переделанная из козьей тропы, но панорама сверху стоит обоих выплюнутых легких, уж поверьте. Над водопадами висит сразу несколько радуг, так что если вы верите в чудеса, но не сильны в географии, то лучше места для ловли лепреконов вам не найти.
Man, as we know, assumes, and God disposes. Considering how many gods are in Iceland, you can estimate for yourself the chances that things will not go according to plan. On paper, everything looked quite slender and logical - in the morning, leave the checkpoint, make a circle in all the Western Fjords and return to the evening. But the idea was successfully torpedoed by the idea that arose at breakfast to ask Rognvaldur for advice. Viking hemmed and did begin to give advice. The notorious "in the middle of nowhere" sounded in about every third sentence, and the general essence was reduced to the constant departure from the main road towards the adventures. I think you already made sure in the previous interlude - Rognvaldur knows how to give information extremely juicy and enticing. Therefore, there was no choice as such.
The Western Fjords are truly nowhere. The altitude here varies greatly, reaching 750-800 meters. On all sides, mountains covered with snow from above, and covered with moss and the local Karelian birch tree to the bottom. On passes the snow lies right on the sides of the road, completely refusing to melt in early June at +14. From under the snow caps flows countless streams and shallow waterfalls. It should be noted that the Vikings are extremely conscientious about the problem of streams, so all of them at the intersection with the road are either reduced to ditches or taken to pipes and passed under asphalt. I honestly can’t even imagine how much time and effort it took to set up fjords - laying hundreds of kilometers of serpentine, transferring power lines through mountains and bays and ennobling brooks. Theoretically, somewhere in the local road department there probably should be a huge Talmud with a register of ALL rivers, streams and sources of the island. It is believed that it is not less than half a meter thick. Oh yeah, there are also airfields for small aircraft - apparently, in emergency situations, this is the fastest way to transfer something here.
Passing the first metal ship of Iceland, which has grown into the sand, you eventually arrive at Latrabjarg - the most western point of Iceland and of Europe in general. He is also a cliff with a lighthouse and bird nests. This is where the notorious dead ends, in English for some reason called puffin. If I had been offered the choice of being called a dead end or a puffin, I would probably immediately jump from this rock. And the birds seem fine. Gulls with kairas rush in the air back and forth, but the impasse sits sedately on a cliff and waits for a tourist with a camera (apparently, this is a beautiful dead end). Having waited, aristocraticly sticks out a tail and starts to spoil in the ocean. Have a bite, they say, a visiting hipstor. By the way, take something with you to stop your nose - on the approach to the edge, the stench naturally brings down even my chronic rhinitis from my feet.
For understandable reasons, we didn’t have to go any further with Latrabjärg, so we turned around and went to the next cape, where Rognvaldur promised a hot spring in the middle ... well, you understand. And, characteristically, I did not deceive me - a booth was built on the shore outside the civilization: the simplest dressing room and shower. Near it, a huge pipe comes out of the ground, from which there are diversions for heating the surroundings and a hose into a small bath with 42 degrees of bliss. You soak for a few minutes, crawl out onto the cold Atlantic wind - and the temperature difference hits the head no worse than a hundred grams of strong salvo. There is a donation box on the booth - it seems that over the past two years this topic has become popular here. Instead of putting on each sight by person with a cash register, Icelanders reasonably reasoned that a tourist who had become softer from hot water and touched by the sights would not hurt. And do not hurt because.
The dinner was supposed to be combined with a visit to the museum of sea monsters in another small port town, but before I arrived I managed to publicly say that if I tried to present a teddy sea serpent, I would not go anywhere. Guess what we saw immediately upon entering the museum? Therefore, the time saved with the benefit of spent on leisurely drinking local lager in the sun overlooking the fishing boats.
The extreme point of the route is Dinyandi Falls on the west coast. And if there are still doubts about the dead ends and the sources, then a person who has visited the Fjords and has not visited Dinyandi can be easily subjected to persecution and humiliation. This, in fact, not even a single waterfall, but the whole system - several turbulent smaller waterfalls consistently descend to the bay, and all this is crowned by Dinyandi himself - a huge cascade fifty meters wide falling from the top of the mountain range. Upstairs there is a staircase converted from a goat trail, but a panorama from above costs both spit out lungs, believe me. There are several rainbows hanging over the waterfalls, so if you believe in miracles, but are not strong in geography, then there is no better place for catching leprechauns.
The Western Fjords are truly nowhere. The altitude here varies greatly, reaching 750-800 meters. On all sides, mountains covered with snow from above, and covered with moss and the local Karelian birch tree to the bottom. On passes the snow lies right on the sides of the road, completely refusing to melt in early June at +14. From under the snow caps flows countless streams and shallow waterfalls. It should be noted that the Vikings are extremely conscientious about the problem of streams, so all of them at the intersection with the road are either reduced to ditches or taken to pipes and passed under asphalt. I honestly can’t even imagine how much time and effort it took to set up fjords - laying hundreds of kilometers of serpentine, transferring power lines through mountains and bays and ennobling brooks. Theoretically, somewhere in the local road department there probably should be a huge Talmud with a register of ALL rivers, streams and sources of the island. It is believed that it is not less than half a meter thick. Oh yeah, there are also airfields for small aircraft - apparently, in emergency situations, this is the fastest way to transfer something here.
Passing the first metal ship of Iceland, which has grown into the sand, you eventually arrive at Latrabjarg - the most western point of Iceland and of Europe in general. He is also a cliff with a lighthouse and bird nests. This is where the notorious dead ends, in English for some reason called puffin. If I had been offered the choice of being called a dead end or a puffin, I would probably immediately jump from this rock. And the birds seem fine. Gulls with kairas rush in the air back and forth, but the impasse sits sedately on a cliff and waits for a tourist with a camera (apparently, this is a beautiful dead end). Having waited, aristocraticly sticks out a tail and starts to spoil in the ocean. Have a bite, they say, a visiting hipstor. By the way, take something with you to stop your nose - on the approach to the edge, the stench naturally brings down even my chronic rhinitis from my feet.
For understandable reasons, we didn’t have to go any further with Latrabjärg, so we turned around and went to the next cape, where Rognvaldur promised a hot spring in the middle ... well, you understand. And, characteristically, I did not deceive me - a booth was built on the shore outside the civilization: the simplest dressing room and shower. Near it, a huge pipe comes out of the ground, from which there are diversions for heating the surroundings and a hose into a small bath with 42 degrees of bliss. You soak for a few minutes, crawl out onto the cold Atlantic wind - and the temperature difference hits the head no worse than a hundred grams of strong salvo. There is a donation box on the booth - it seems that over the past two years this topic has become popular here. Instead of putting on each sight by person with a cash register, Icelanders reasonably reasoned that a tourist who had become softer from hot water and touched by the sights would not hurt. And do not hurt because.
The dinner was supposed to be combined with a visit to the museum of sea monsters in another small port town, but before I arrived I managed to publicly say that if I tried to present a teddy sea serpent, I would not go anywhere. Guess what we saw immediately upon entering the museum? Therefore, the time saved with the benefit of spent on leisurely drinking local lager in the sun overlooking the fishing boats.
The extreme point of the route is Dinyandi Falls on the west coast. And if there are still doubts about the dead ends and the sources, then a person who has visited the Fjords and has not visited Dinyandi can be easily subjected to persecution and humiliation. This, in fact, not even a single waterfall, but the whole system - several turbulent smaller waterfalls consistently descend to the bay, and all this is crowned by Dinyandi himself - a huge cascade fifty meters wide falling from the top of the mountain range. Upstairs there is a staircase converted from a goat trail, but a panorama from above costs both spit out lungs, believe me. There are several rainbows hanging over the waterfalls, so if you believe in miracles, but are not strong in geography, then there is no better place for catching leprechauns.
У записи 12 лайков,
0 репостов,
257 просмотров.
0 репостов,
257 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Всеволод Клингенберг
