Удивительная смола: вместо того, чтобы сидеть в базе и смолисто пахнуть, она живет в верхних нотах и звучит горьковатой зеленой травой, листьями, надломанным стеблем...
Роли и исполнители Самая горькая трава нашей планеты — полынь. Казалось бы, зачем изобретать велосипед и создавать горько-зеленую ноту более дорогим и сложным способом? Эфирное масло полыни — еще и одно из самых дешевых.
Беда в том, что полынь узнаваема, слишком узнаваема для того, чтобы не стать навязчивой. Она подчиняет себе аромат, заставить ее уйти на второй план почти невозможно.
Гальбанум — как раз и есть более покладистый исполнитель горько-зеленой партии в пирамиде аромата. Если надо изобразить «темный лес» или «траву-мураву» — он всегда к вашим услугам.
Что такое гальбанум?
Гальбанум — смола (лат. galbanum, от греч. chalbane), получаемая из растений рода Ferula. Чаще всего используют сорт Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse, из которого получают лучший резиноид. Качество резиноида, полученного из других сортов — Ferula rubricaulis Boiss и Ferula ceratophylla Regel et Schmalhausen — считается невысоким. Различают сорта гальбанума Левант (мягкий гальбанум) и Персидский (твердый гальбанум).
Хотя эти растения растут в Иране, Туркменистане и Афганистане, в Европе гальбанум долго считался жителем Индии, поскольку его ввозили вместе с индийскими товарами через Александрию и Венецию. Эту смолу считали не только парфюмерным сырьем, но и ценным лекарством, и сначала использовали только для медицинских целей.
Запах гальбанума — не типично «смоляной», а одновременно бальзамический, и пряно-зеленый и горький. Чем-то похож и на запах сосновых игл. Парфюмерная энциклопедия сайта Osmoz.com относит его не к бальзамическому семейству, а «зеленому», в компанию к гиацинту и листьям фиалки.
За резкий зеленый аромат гальбанума отвечают (3E,5Z)-ундека-1,3,5-триен, 2-метокси-3-изобутилпиразин. Интересно, сможете ли вы правильно прочесть эти названия с первого раза?
В гальбануме обнаружен также галлюциноген миристицин, поэтому ароматерапевты приписывают ему способность влиять на психику.
Гальбанум интересен тем, что и в первозданном виде ведет себя как составной аромат. Вначале ярко раскрывается нотой зелени, затем становится сладким бальзамическим, далее — древесно-специевым... В итоге гальбанум становится даже чуть мускусным.
Из-за высокой цены гальбанум почти всегда фальсифицируется гвайолом (вещество из смолы гваяколового дерева) и большим количеством синтетического ундекатриена.
В отличие от других смол, гальбанум располагают в верхних нотах аромата — он куда более летуч, чем можно ожидать от смолы.
В Библии (Исход, 30:34) упоминается о курительном составе из «стакти, ониха, халвана душистого (ферулы) и чистого ливана (ладана)».
Но еще до написания этой книги египтяне добавляли гальбанум в свои бальзамирующие составы, зная о его сильных консервирующих свойствах. Гальбанум — одно из широко известных в древности благовоний мистического назначения. Его масло было популярным компонентом елея.
«Братья и сестры»
Латинское название рода Ferula происходит от лат. ferula — лоза, прут, розга; сухие стебли растений употреблялись в античной и средневековой школе для наказания учеников.
Ferula — растение рода многолетних семейства зонтичных. В природе наблюдается свыше 130 видов, в Евразии и Северной Африке; на территории бывшего СССР — около 100 видов, в основном в Средней Азии.
Некоторые растения рода Ferula служат источником и других парфюмерных компонентов.
Асафоэтида (Ferula asafoetida L.)
Она же — асафетида, азант, «ферула вонючая». Ее сок при застывании дает латекс (резину). При хранении бесцветная поверхность латекса становится розовой, потом красновато-коричневой. Асафоэтида обладает сильным, острым и раздражающим луково-чесночным запахом.
Сумбул, ферула мускусная (Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. f.)
Его корень сильно пахнет мускусом, поэтому второе название растения — мускусный корень. Слово «сумбул» — арабское название гиацинта.
Гальбанум в ароматах Vent Vert (Pierre Balmain, 1945/47)
Парфюмер Жермен Селье (Germaine Cellier), первая женщина-парфюмер в истории.
Vent Vert («Зеленый ветер») — революция в парфюмерии, первый в мире шипр, построенный исключительно на нотах свежей зелени — примечательно и то, что это первый «зеленый» аромат для женщин.
Зеленую ноту в этом аромате создает именно гальбанум — Жермен Селье добавила его в пропорции 8 %, такого никто не делал ни до, ни после!
Верхние ноты: цитрусовые ноты, гальбанум, гардения, зеленые листья, персик.
«Сердце»: гиацинт, жасмин, ландыш, ирис, роза.
База: мускус, дубовый мох, ветивер, стиракс.
«Зеленый ветер» переделывали несколько раз, меняя формулу.
Первый раз — в 1990-м году, формулу обновила Calice Becker.
Отзыв об этом выпуске:
...Дикая зелень в союзе с холодными цветами и альдегидами. Очень звонкий, очень молодой и свежий аромат.
Отзыв Луки Турина (Luca Turin),
всемирно известного парфюмерного критика:
...С прискорбием должен заявить, что Vent Vert мертв. Оригинальная версия, созданная Germaine Cellier в 1947 году, была удивительной, совершенно заслуживающей славу, которую она принесла Бальману. Она начиналась с поразительного горького зеленого аккорда гальбанума, который длился достаточно долго для того, чтобы остальная часть, за ним спрятанная, успела появиться и зазвучать. После того, как зеленая нота выцветала, вступал прекраснейший золотой розово-жасминовый аккорд и он длился буквально днями, постепенно переходя к свежей пудровой базе, о которой не может даже мечтать ни один из современных парфюмов. Он был переформулирован Calice Becker в 1991 году. Почему? Потому что Cellier вводила в свои закостенелые композиции многочисленные базы (см. Бандит), которые все труднее было найти. Когда Becker получила оригинальную формулу, она стала разбивать эти базы на составляющие (некоторые из них пересекались, т.е. база А могла иметь в составе базу Б и наоборот). Она пришла в выводу, что Vent Vert содержал до 1100 компонентов, количество которых она сократила до 30-то с чем-то. Версия 1991 года, хотя и не настолько симфоническая как оригинальная, имела некоторый шарм, как известная мелодия, сыгранная ансамблем в меньшем составе: вновь обретенная прозрачность помогала представить первоначальный вариант. Не настоящий Vent Vert, но очень хорошая попытка. В 1999 году формула была опять изменена Nathalie Feisthauer и в этот раз совершенно искажена. Вместо обеда из трех блюд вам подают подносик с едой из самолета. Вы получаете все блюда одновременно, и все они предстают в миниатюре. Vent Vert (третья версия) – это линейный парфюм с очень короткой эволюцией во времени, благодаря ужасному удешевлению формулы, время идет и деньги кончаются, как денежный танец (когда гости платят невесте или жениху, чтобы с ними станцевать, см. Wikipedia) наоборот. Что самое ужасное, лежащая в основе структура превратилась в дрянной зеленый шипр ...
В 1999-м был сделан очередной перевыпуск. Объявили официальное возвращение к старой формуле (хотя это в принципе невозможно).
Лучшей версией по-прежнему остается первая, родом из 40-х годов.
Отзывы о версии 40-х:
...Основная нота парфюма, разумеется, зеленая: свежая луговая трава с привкусом сладковатого душистого горошка, смолистый ветивер, терпкий и прозрачный, аромат свежескошенного сена. Альдегиды превращают ноты разнотравья в бескомпромиссное зеленое буйство. Апельсин чуть оттеняет аромат в начале раскрытия и быстро теряется. Из цветов доминируют холодные легкие ландыш, гиацинт и жасмин. Ирис почти не пудрится, что бывает исключительно редко, и в сочетании с ветивером и гиацинтом придает минорный оттенок композиции. Шипровая мшисто-смолистая база...
...Аромат не лесной ни разу, как можно было бы подумать по перечню компонентов. Не гламурный и не изысканный. Он передает запах молодых весенних лугов, во всей их незатейливой естественной простоте. Отпечаток сороковых с их несколько наивными, кричащими смолисто-зелеными альдегидными ароматами чувствуется в композиции очень сильно...
...Альдегидно-зеленый аромат. Как и практически все Бальманы, парфюм с заметной шипрецой. Очень хорош в конце весны — в начале лета...
Elysées 63-84 (Pierre Balmain, 1947)
Парфюмер Жермен Селье (Germaine Cellier).
Информации об этом аромате вы не найдете на популярных парфюмерных сайтах и даже на сайте Balmain.com. Он производился недолго, и его благополучно позабыли. Однако некоторые экземпляры сохранились до наших дней, на фотографии внизу — один из таких чудом уцелевших путешественников во времени.
Название аромата — рекламный трюк, это парижский адрес ателье Пьера Бальмана.
Elysées 63-84 — еще одна работа, где гальбануму отведена главная роль. Кроме Жермен Селье, больше никто так свободно не обращался с ним, добавляя в композицию в огромных дозах. Никогда больше гальбануму не предоставляли такую трибуну — в других ароматах он всегда где-то позади, рабочая лошадка, подтанцовка, невидимка.
Состав: гальбанум, ромашка, роза, полынь, дубовый мох, ладан, пачули, цибетин, амбра, бензоин.
Отзывы:
...Зелень — но зелень прелая, болотная. Первый в ряду болотных шипров — если не последний в том же ряду. Инопланетный аромат, куда там Готье Рабанну!
...Цветочно-бальзамический парфюм, и вдруг — зелень, на глазах увядающая, превращающаяся в сено...
...Первое впечатление — удар, затем — блаженный покой (раннего голозадого детства или благообразной старости).
Парфюмка явно опередила свое время по силе психического воздействия...
В других ароматах гальбанум добавляют эпизодически, в небольшой пропорции для «озеленения» основной ноты. Его близкая родственница асафоэтида привносит еще и раздражающий, зловонный нюанс, «тухлятинку», которая тоже не может стать солирующей нотой.
Современные мастера вспомнили о гальбануме, стали использовать его чаще, но по-прежнему не дают ему первых ролей, как это делала Жермен Селье — поэтому нет смысла перечислять тысячу и один аромат с содержанием гальбанума, которые не дадут о нем полноценного представления. Ищите с
Роли и исполнители Самая горькая трава нашей планеты — полынь. Казалось бы, зачем изобретать велосипед и создавать горько-зеленую ноту более дорогим и сложным способом? Эфирное масло полыни — еще и одно из самых дешевых.
Беда в том, что полынь узнаваема, слишком узнаваема для того, чтобы не стать навязчивой. Она подчиняет себе аромат, заставить ее уйти на второй план почти невозможно.
Гальбанум — как раз и есть более покладистый исполнитель горько-зеленой партии в пирамиде аромата. Если надо изобразить «темный лес» или «траву-мураву» — он всегда к вашим услугам.
Что такое гальбанум?
Гальбанум — смола (лат. galbanum, от греч. chalbane), получаемая из растений рода Ferula. Чаще всего используют сорт Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse, из которого получают лучший резиноид. Качество резиноида, полученного из других сортов — Ferula rubricaulis Boiss и Ferula ceratophylla Regel et Schmalhausen — считается невысоким. Различают сорта гальбанума Левант (мягкий гальбанум) и Персидский (твердый гальбанум).
Хотя эти растения растут в Иране, Туркменистане и Афганистане, в Европе гальбанум долго считался жителем Индии, поскольку его ввозили вместе с индийскими товарами через Александрию и Венецию. Эту смолу считали не только парфюмерным сырьем, но и ценным лекарством, и сначала использовали только для медицинских целей.
Запах гальбанума — не типично «смоляной», а одновременно бальзамический, и пряно-зеленый и горький. Чем-то похож и на запах сосновых игл. Парфюмерная энциклопедия сайта Osmoz.com относит его не к бальзамическому семейству, а «зеленому», в компанию к гиацинту и листьям фиалки.
За резкий зеленый аромат гальбанума отвечают (3E,5Z)-ундека-1,3,5-триен, 2-метокси-3-изобутилпиразин. Интересно, сможете ли вы правильно прочесть эти названия с первого раза?
В гальбануме обнаружен также галлюциноген миристицин, поэтому ароматерапевты приписывают ему способность влиять на психику.
Гальбанум интересен тем, что и в первозданном виде ведет себя как составной аромат. Вначале ярко раскрывается нотой зелени, затем становится сладким бальзамическим, далее — древесно-специевым... В итоге гальбанум становится даже чуть мускусным.
Из-за высокой цены гальбанум почти всегда фальсифицируется гвайолом (вещество из смолы гваяколового дерева) и большим количеством синтетического ундекатриена.
В отличие от других смол, гальбанум располагают в верхних нотах аромата — он куда более летуч, чем можно ожидать от смолы.
В Библии (Исход, 30:34) упоминается о курительном составе из «стакти, ониха, халвана душистого (ферулы) и чистого ливана (ладана)».
Но еще до написания этой книги египтяне добавляли гальбанум в свои бальзамирующие составы, зная о его сильных консервирующих свойствах. Гальбанум — одно из широко известных в древности благовоний мистического назначения. Его масло было популярным компонентом елея.
«Братья и сестры»
Латинское название рода Ferula происходит от лат. ferula — лоза, прут, розга; сухие стебли растений употреблялись в античной и средневековой школе для наказания учеников.
Ferula — растение рода многолетних семейства зонтичных. В природе наблюдается свыше 130 видов, в Евразии и Северной Африке; на территории бывшего СССР — около 100 видов, в основном в Средней Азии.
Некоторые растения рода Ferula служат источником и других парфюмерных компонентов.
Асафоэтида (Ferula asafoetida L.)
Она же — асафетида, азант, «ферула вонючая». Ее сок при застывании дает латекс (резину). При хранении бесцветная поверхность латекса становится розовой, потом красновато-коричневой. Асафоэтида обладает сильным, острым и раздражающим луково-чесночным запахом.
Сумбул, ферула мускусная (Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. f.)
Его корень сильно пахнет мускусом, поэтому второе название растения — мускусный корень. Слово «сумбул» — арабское название гиацинта.
Гальбанум в ароматах Vent Vert (Pierre Balmain, 1945/47)
Парфюмер Жермен Селье (Germaine Cellier), первая женщина-парфюмер в истории.
Vent Vert («Зеленый ветер») — революция в парфюмерии, первый в мире шипр, построенный исключительно на нотах свежей зелени — примечательно и то, что это первый «зеленый» аромат для женщин.
Зеленую ноту в этом аромате создает именно гальбанум — Жермен Селье добавила его в пропорции 8 %, такого никто не делал ни до, ни после!
Верхние ноты: цитрусовые ноты, гальбанум, гардения, зеленые листья, персик.
«Сердце»: гиацинт, жасмин, ландыш, ирис, роза.
База: мускус, дубовый мох, ветивер, стиракс.
«Зеленый ветер» переделывали несколько раз, меняя формулу.
Первый раз — в 1990-м году, формулу обновила Calice Becker.
Отзыв об этом выпуске:
...Дикая зелень в союзе с холодными цветами и альдегидами. Очень звонкий, очень молодой и свежий аромат.
Отзыв Луки Турина (Luca Turin),
всемирно известного парфюмерного критика:
...С прискорбием должен заявить, что Vent Vert мертв. Оригинальная версия, созданная Germaine Cellier в 1947 году, была удивительной, совершенно заслуживающей славу, которую она принесла Бальману. Она начиналась с поразительного горького зеленого аккорда гальбанума, который длился достаточно долго для того, чтобы остальная часть, за ним спрятанная, успела появиться и зазвучать. После того, как зеленая нота выцветала, вступал прекраснейший золотой розово-жасминовый аккорд и он длился буквально днями, постепенно переходя к свежей пудровой базе, о которой не может даже мечтать ни один из современных парфюмов. Он был переформулирован Calice Becker в 1991 году. Почему? Потому что Cellier вводила в свои закостенелые композиции многочисленные базы (см. Бандит), которые все труднее было найти. Когда Becker получила оригинальную формулу, она стала разбивать эти базы на составляющие (некоторые из них пересекались, т.е. база А могла иметь в составе базу Б и наоборот). Она пришла в выводу, что Vent Vert содержал до 1100 компонентов, количество которых она сократила до 30-то с чем-то. Версия 1991 года, хотя и не настолько симфоническая как оригинальная, имела некоторый шарм, как известная мелодия, сыгранная ансамблем в меньшем составе: вновь обретенная прозрачность помогала представить первоначальный вариант. Не настоящий Vent Vert, но очень хорошая попытка. В 1999 году формула была опять изменена Nathalie Feisthauer и в этот раз совершенно искажена. Вместо обеда из трех блюд вам подают подносик с едой из самолета. Вы получаете все блюда одновременно, и все они предстают в миниатюре. Vent Vert (третья версия) – это линейный парфюм с очень короткой эволюцией во времени, благодаря ужасному удешевлению формулы, время идет и деньги кончаются, как денежный танец (когда гости платят невесте или жениху, чтобы с ними станцевать, см. Wikipedia) наоборот. Что самое ужасное, лежащая в основе структура превратилась в дрянной зеленый шипр ...
В 1999-м был сделан очередной перевыпуск. Объявили официальное возвращение к старой формуле (хотя это в принципе невозможно).
Лучшей версией по-прежнему остается первая, родом из 40-х годов.
Отзывы о версии 40-х:
...Основная нота парфюма, разумеется, зеленая: свежая луговая трава с привкусом сладковатого душистого горошка, смолистый ветивер, терпкий и прозрачный, аромат свежескошенного сена. Альдегиды превращают ноты разнотравья в бескомпромиссное зеленое буйство. Апельсин чуть оттеняет аромат в начале раскрытия и быстро теряется. Из цветов доминируют холодные легкие ландыш, гиацинт и жасмин. Ирис почти не пудрится, что бывает исключительно редко, и в сочетании с ветивером и гиацинтом придает минорный оттенок композиции. Шипровая мшисто-смолистая база...
...Аромат не лесной ни разу, как можно было бы подумать по перечню компонентов. Не гламурный и не изысканный. Он передает запах молодых весенних лугов, во всей их незатейливой естественной простоте. Отпечаток сороковых с их несколько наивными, кричащими смолисто-зелеными альдегидными ароматами чувствуется в композиции очень сильно...
...Альдегидно-зеленый аромат. Как и практически все Бальманы, парфюм с заметной шипрецой. Очень хорош в конце весны — в начале лета...
Elysées 63-84 (Pierre Balmain, 1947)
Парфюмер Жермен Селье (Germaine Cellier).
Информации об этом аромате вы не найдете на популярных парфюмерных сайтах и даже на сайте Balmain.com. Он производился недолго, и его благополучно позабыли. Однако некоторые экземпляры сохранились до наших дней, на фотографии внизу — один из таких чудом уцелевших путешественников во времени.
Название аромата — рекламный трюк, это парижский адрес ателье Пьера Бальмана.
Elysées 63-84 — еще одна работа, где гальбануму отведена главная роль. Кроме Жермен Селье, больше никто так свободно не обращался с ним, добавляя в композицию в огромных дозах. Никогда больше гальбануму не предоставляли такую трибуну — в других ароматах он всегда где-то позади, рабочая лошадка, подтанцовка, невидимка.
Состав: гальбанум, ромашка, роза, полынь, дубовый мох, ладан, пачули, цибетин, амбра, бензоин.
Отзывы:
...Зелень — но зелень прелая, болотная. Первый в ряду болотных шипров — если не последний в том же ряду. Инопланетный аромат, куда там Готье Рабанну!
...Цветочно-бальзамический парфюм, и вдруг — зелень, на глазах увядающая, превращающаяся в сено...
...Первое впечатление — удар, затем — блаженный покой (раннего голозадого детства или благообразной старости).
Парфюмка явно опередила свое время по силе психического воздействия...
В других ароматах гальбанум добавляют эпизодически, в небольшой пропорции для «озеленения» основной ноты. Его близкая родственница асафоэтида привносит еще и раздражающий, зловонный нюанс, «тухлятинку», которая тоже не может стать солирующей нотой.
Современные мастера вспомнили о гальбануме, стали использовать его чаще, но по-прежнему не дают ему первых ролей, как это делала Жермен Селье — поэтому нет смысла перечислять тысячу и один аромат с содержанием гальбанума, которые не дадут о нем полноценного представления. Ищите с
Amazing pitch: instead of sitting in the base and smelling tarry, it lives in the top notes and sounds like bitter green grass, leaves, a broken stalk ...
Roles and performers The bitter grass of our planet is wormwood. It would seem, why reinvent the wheel and create a bitter green note in a more expensive and complex way? Wormwood essential oil is also one of the cheapest.
The trouble is that wormwood is recognizable, too recognizable in order not to become intrusive. She subjugates the aroma to herself, making her fade into the background is almost impossible.
Galbanum is precisely the more complaisant performer of the bitter-green party in the pyramid of aroma. If you need to portray a "dark forest" or "grass-ant" - he is always at your service.
What is galbanum?
Galbanum - resin (lat. Galbanum, from Greek. Chalbane), obtained from plants of the genus Ferula. The most commonly used variety is Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse, from which the best resinoid is obtained. The quality of the resinoid obtained from other varieties - Ferula rubricaulis Boiss and Ferula ceratophylla Regel et Schmalhausen - is considered to be low. There are varieties of galvanum Levant (soft galbanum) and Persian (solid galbanum).
Although these plants grow in Iran, Turkmenistan, and Afghanistan, galbanum has long been considered a resident of India in Europe because it was imported along with Indian goods through Alexandria and Venice. This resin was considered not only a perfume raw material, but also a valuable medicine, and at first it was used only for medical purposes.
The smell of galbanum is not typically "tar", but at the same time balsamic, and spicy green and bitter. Something similar to the smell of pine needles. The perfumery encyclopedia of Osmoz.com does not refer it to the balsamic family, but to the “green” one, to the company of hyacinth and violet leaves.
(3E, 5Z) -undeca-1,3,5-triene, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine are responsible for the sharp green aroma of galbanum. I wonder if you can read these names correctly the first time?
In galbanum, myristicin was also found to be hallucinogenic, so aromatherapists attribute to it the ability to influence the psyche.
Galbanum is interesting in that in its original form it behaves as a composite aroma. At first it is brightly revealed with a note of greenery, then it becomes sweet balsamic, then - wood-special ... As a result, galbanum becomes even a little musky.
Due to the high price, galbanum is almost always falsified by guaiaol (a substance from guaiacol resin) and a large amount of synthetic undecatriene.
Unlike other resins, galbanum is located in the top notes of the aroma - it is much more volatile than can be expected from the resin.
The Bible (Exodus 30:34) mentions a smoking composition of "stotti, onych, aromatic halvan (ferule) and pure Lebanon (frankincense)."
But even before writing this book, the Egyptians added galbanum to their embalming compositions, knowing about its strong preservative properties. Galbanum is one of the incenses of a mystical purpose widely known in ancient times. Its oil was a popular ingredient in oil.
"Brothers and sisters"
The Latin name for the genus Ferula comes from lat. ferula - vine, rod, rod; dry plant stems were used in ancient and medieval schools to punish students.
Ferula is a plant of the genus of the perennial umbrella family. Over 130 species are observed in nature, in Eurasia and North Africa; in the territory of the former USSR - about 100 species, mainly in Central Asia.
Some plants of the genus Ferula serve as a source of other perfume components.
Asafoetida (Ferula asafoetida L.)
She is asafoetida, asantus, "ferula smelly." Its juice when solidified gives latex (rubber). When stored, the colorless surface of the latex becomes pink, then reddish-brown. Asafoetida has a strong, pungent and irritating onion-garlic smell.
Sumbul, ferula musk (Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. F.)
Its root smells strongly of musk, so the second name of the plant is the musk root. The word “sumbul” is the Arabic name for hyacinth.
Galbanum in Vent Vert fragrances (Pierre Balmain, 1945/47)
Perfumer Germaine Cellier, the first female perfumer in history.
Vent Vert ("Green Wind") - a revolution in perfumery, the world's first chypre, built exclusively on notes of fresh green - it is also noteworthy that this is the first "green" fragrance for women.
It is the galbanum that creates the green note in this fragrance - Germaine Cellier added it in a proportion of 8%, no one has done this either before or after!
Top notes are citrus notes, galbanum, gardenia, green leaves, peach.
"Heart": hyacinth, jasmine, lily of the valley, iris, rose.
Base: musk, oak moss, vetiver, styrax.
The “green wind” was redone several times, changing the formula.
The first time - in 1990, the formula was updated by Calice Becker.
Feedback on this release:
... Wild greens in alliance with cold flowers and aldehydes. Very sonorous, very young and fresh aroma.
Reviewed by Luca Turin,
world famous perfume critic:
... I regret to say that Vent Vert is
Roles and performers The bitter grass of our planet is wormwood. It would seem, why reinvent the wheel and create a bitter green note in a more expensive and complex way? Wormwood essential oil is also one of the cheapest.
The trouble is that wormwood is recognizable, too recognizable in order not to become intrusive. She subjugates the aroma to herself, making her fade into the background is almost impossible.
Galbanum is precisely the more complaisant performer of the bitter-green party in the pyramid of aroma. If you need to portray a "dark forest" or "grass-ant" - he is always at your service.
What is galbanum?
Galbanum - resin (lat. Galbanum, from Greek. Chalbane), obtained from plants of the genus Ferula. The most commonly used variety is Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse, from which the best resinoid is obtained. The quality of the resinoid obtained from other varieties - Ferula rubricaulis Boiss and Ferula ceratophylla Regel et Schmalhausen - is considered to be low. There are varieties of galvanum Levant (soft galbanum) and Persian (solid galbanum).
Although these plants grow in Iran, Turkmenistan, and Afghanistan, galbanum has long been considered a resident of India in Europe because it was imported along with Indian goods through Alexandria and Venice. This resin was considered not only a perfume raw material, but also a valuable medicine, and at first it was used only for medical purposes.
The smell of galbanum is not typically "tar", but at the same time balsamic, and spicy green and bitter. Something similar to the smell of pine needles. The perfumery encyclopedia of Osmoz.com does not refer it to the balsamic family, but to the “green” one, to the company of hyacinth and violet leaves.
(3E, 5Z) -undeca-1,3,5-triene, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine are responsible for the sharp green aroma of galbanum. I wonder if you can read these names correctly the first time?
In galbanum, myristicin was also found to be hallucinogenic, so aromatherapists attribute to it the ability to influence the psyche.
Galbanum is interesting in that in its original form it behaves as a composite aroma. At first it is brightly revealed with a note of greenery, then it becomes sweet balsamic, then - wood-special ... As a result, galbanum becomes even a little musky.
Due to the high price, galbanum is almost always falsified by guaiaol (a substance from guaiacol resin) and a large amount of synthetic undecatriene.
Unlike other resins, galbanum is located in the top notes of the aroma - it is much more volatile than can be expected from the resin.
The Bible (Exodus 30:34) mentions a smoking composition of "stotti, onych, aromatic halvan (ferule) and pure Lebanon (frankincense)."
But even before writing this book, the Egyptians added galbanum to their embalming compositions, knowing about its strong preservative properties. Galbanum is one of the incenses of a mystical purpose widely known in ancient times. Its oil was a popular ingredient in oil.
"Brothers and sisters"
The Latin name for the genus Ferula comes from lat. ferula - vine, rod, rod; dry plant stems were used in ancient and medieval schools to punish students.
Ferula is a plant of the genus of the perennial umbrella family. Over 130 species are observed in nature, in Eurasia and North Africa; in the territory of the former USSR - about 100 species, mainly in Central Asia.
Some plants of the genus Ferula serve as a source of other perfume components.
Asafoetida (Ferula asafoetida L.)
She is asafoetida, asantus, "ferula smelly." Its juice when solidified gives latex (rubber). When stored, the colorless surface of the latex becomes pink, then reddish-brown. Asafoetida has a strong, pungent and irritating onion-garlic smell.
Sumbul, ferula musk (Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. F.)
Its root smells strongly of musk, so the second name of the plant is the musk root. The word “sumbul” is the Arabic name for hyacinth.
Galbanum in Vent Vert fragrances (Pierre Balmain, 1945/47)
Perfumer Germaine Cellier, the first female perfumer in history.
Vent Vert ("Green Wind") - a revolution in perfumery, the world's first chypre, built exclusively on notes of fresh green - it is also noteworthy that this is the first "green" fragrance for women.
It is the galbanum that creates the green note in this fragrance - Germaine Cellier added it in a proportion of 8%, no one has done this either before or after!
Top notes are citrus notes, galbanum, gardenia, green leaves, peach.
"Heart": hyacinth, jasmine, lily of the valley, iris, rose.
Base: musk, oak moss, vetiver, styrax.
The “green wind” was redone several times, changing the formula.
The first time - in 1990, the formula was updated by Calice Becker.
Feedback on this release:
... Wild greens in alliance with cold flowers and aldehydes. Very sonorous, very young and fresh aroma.
Reviewed by Luca Turin,
world famous perfume critic:
... I regret to say that Vent Vert is
У записи 3 лайков,
2 репостов.
2 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Элина Арсеньева
