Несколько фишечек для репортажных фотографов.
1) Не бойтесь снимать на высоких ISO. Каким бы не было число ISo ( в разумных пределах), если на матрицу попадает достаточное количество света ( увеличиваем мощность вспышки), то изображение будет а) таким же резким б) практически таким же бесшумным
2) Если периферийного освещение мало, чисто логически хочется врубить вспышку на мегаполную мощность. Не работает в ситуациях, когда ISO уже задрано, потолков нет.. и короче , все равно ничего не помогает. Да и батарейки во вспышке будете менять через каждый 5 минут. Выход: увеличиваем выдержку ( вплоть до 1/15 -1/30 ( ничего страшного), подбираем мощность осветительного прибора ( желательно направить в лицо, но , соответственно , дабы оно не стало плоским - рисовать, как в студии - под 45 градусов или хоть каплю поднять). Итого - Периферия освещается ( если вы снимаете не в глухой черной комнате.) + если сзади есть хоть какие-то огоньки, получается очень красивый фон. Лица все освещены. Все четко. ( помните, что импульсный свет, направленный на объект - морозит его)
3) Стало прям-таки модной тенденцией снимать с софтом, если заказчик говорит Вам, что вообще нет света. Скажите, как снимать с софтом, если помещение overcrowded ??? Выход: все то же увеличение выдержки ( как и при съемке с софтом, кстати), на вспышку крепите лист А4 свернутый 2 раза ( хороший рассеиватель), наклоняете голову вспышки чуть более, чем всегда. Фактически она приобретает функцию софта (чуть каааплю более жесткого). А у вас при всем при этом больше мобильности
4) Есть такие стаканы для вспышек ( рассеиватели ). Принцип действия похожий. пользуюсь редко ( просто неудобно)
5) Не забывайте про светофильтры (пленки или гели) для вспышки для того, чтобы выровнять температуры света а) периферии б) вспышки.
Фишка заключается в том, что если надеть гель на вспышку и просветить через софт, получится очень мягкий рисунок, кожа будет будто бы blurred . Красиво выходит. такого эффекта мне удавалось добиться с видео-светом ( но только он все же более жесткие тени оставляет).
6) Если понимаете, что не хватает мощности вспышки ( ну или вы экономите батарейку, а вам не хватает 2-4 ступеней, а исо уже и так 1600-2000 к примеру на марке 2), то смело задирайте ISO до 3000 ( у меня работает). Экспозиция поднимается, шумов не так много. Магически работает правило: Плевать на шумы, если с освещением нет проблем. В данном случае, выходит, что с освещением нет проблем
7) Если у вас хорошая оптика ( L-ки к примеру Canon), то качество изображения и цветастость автоматически растет. Каким-то образом снижается и шумность ( обнаружил, снимая на 70-200 II is 2.8). не знаю, что за магия, но всегда замечал это на L-ках стоимостью более 50 000 ( 135 мм отнесем к ним, хоть он и дешевле стоит)
Теперь вопрос: можно же жить без Mark III и 1 DX??? И что первичнее - оптика, руки, бошка или камера?
Не всегда удобно, да, но более , чем можно. Надо просто включать голову))))) P.S. все из вышеперечисленного работает и проверено лично мной. Также я пользуюсь всеми этими фишками всегда ( периодически забывая и теряясь, но потом неожиданно к ним возвращаясь). Они не всегда удовлетворяют требованиям теории фотографии. Уж не знаю, как некоторые из них работают и реально дают отличный результат.
Ваш Сергей Митяев.
1) Не бойтесь снимать на высоких ISO. Каким бы не было число ISo ( в разумных пределах), если на матрицу попадает достаточное количество света ( увеличиваем мощность вспышки), то изображение будет а) таким же резким б) практически таким же бесшумным
2) Если периферийного освещение мало, чисто логически хочется врубить вспышку на мегаполную мощность. Не работает в ситуациях, когда ISO уже задрано, потолков нет.. и короче , все равно ничего не помогает. Да и батарейки во вспышке будете менять через каждый 5 минут. Выход: увеличиваем выдержку ( вплоть до 1/15 -1/30 ( ничего страшного), подбираем мощность осветительного прибора ( желательно направить в лицо, но , соответственно , дабы оно не стало плоским - рисовать, как в студии - под 45 градусов или хоть каплю поднять). Итого - Периферия освещается ( если вы снимаете не в глухой черной комнате.) + если сзади есть хоть какие-то огоньки, получается очень красивый фон. Лица все освещены. Все четко. ( помните, что импульсный свет, направленный на объект - морозит его)
3) Стало прям-таки модной тенденцией снимать с софтом, если заказчик говорит Вам, что вообще нет света. Скажите, как снимать с софтом, если помещение overcrowded ??? Выход: все то же увеличение выдержки ( как и при съемке с софтом, кстати), на вспышку крепите лист А4 свернутый 2 раза ( хороший рассеиватель), наклоняете голову вспышки чуть более, чем всегда. Фактически она приобретает функцию софта (чуть каааплю более жесткого). А у вас при всем при этом больше мобильности
4) Есть такие стаканы для вспышек ( рассеиватели ). Принцип действия похожий. пользуюсь редко ( просто неудобно)
5) Не забывайте про светофильтры (пленки или гели) для вспышки для того, чтобы выровнять температуры света а) периферии б) вспышки.
Фишка заключается в том, что если надеть гель на вспышку и просветить через софт, получится очень мягкий рисунок, кожа будет будто бы blurred . Красиво выходит. такого эффекта мне удавалось добиться с видео-светом ( но только он все же более жесткие тени оставляет).
6) Если понимаете, что не хватает мощности вспышки ( ну или вы экономите батарейку, а вам не хватает 2-4 ступеней, а исо уже и так 1600-2000 к примеру на марке 2), то смело задирайте ISO до 3000 ( у меня работает). Экспозиция поднимается, шумов не так много. Магически работает правило: Плевать на шумы, если с освещением нет проблем. В данном случае, выходит, что с освещением нет проблем
7) Если у вас хорошая оптика ( L-ки к примеру Canon), то качество изображения и цветастость автоматически растет. Каким-то образом снижается и шумность ( обнаружил, снимая на 70-200 II is 2.8). не знаю, что за магия, но всегда замечал это на L-ках стоимостью более 50 000 ( 135 мм отнесем к ним, хоть он и дешевле стоит)
Теперь вопрос: можно же жить без Mark III и 1 DX??? И что первичнее - оптика, руки, бошка или камера?
Не всегда удобно, да, но более , чем можно. Надо просто включать голову))))) P.S. все из вышеперечисленного работает и проверено лично мной. Также я пользуюсь всеми этими фишками всегда ( периодически забывая и теряясь, но потом неожиданно к ним возвращаясь). Они не всегда удовлетворяют требованиям теории фотографии. Уж не знаю, как некоторые из них работают и реально дают отличный результат.
Ваш Сергей Митяев.
Several features for reporting photographers.
1) Do not be afraid to shoot at high ISO. Whatever the number of ISo (within reasonable limits), if enough light hits the matrix (increase the flash power), the image will be a) as sharp b) almost as quiet
2) If peripheral lighting is small, logically you would like to cut the flash to megafull power. It doesn’t work in situations where the ISO has already been lifted, there are no ceilings .. and in short, nothing helps anyway. Yes, and the batteries in the flash will change every 5 minutes. Exit: increase the shutter speed (up to 1/15 -1/30 (no big deal), select the power of the lighting device (it is desirable to direct it in the face, but, accordingly, so that it does not become flat - draw, as in the studio - at 45 degrees or even drop a drop). Total - The periphery is illuminated (if you are shooting in a dark black room.) + if there are at least some lights in the back, a very beautiful background is obtained. The faces are all illuminated. Everything is clear. (Remember that the pulsed light directed at object - freezes it)
3) It has become a fashionable tendency to shoot with software, if the customer tells you that there is no light at all. Tell me how to shoot with software if the room is overcrowded ??? Output: all the same increase in shutter speed (as when shooting with software, by the way), attach an A4 sheet folded 2 times on the flash (a good diffuser), tilt the flash head a little more than always. In fact, it acquires the function of software (a little kaaaplyu more rigid). And with all this, you have more mobility
4) There are glasses for flashes (diffusers). The principle of operation is similar. rarely use (just uncomfortable)
5) Do not forget about filters (films or gels) for the flash in order to equalize the temperature of light a) the periphery b) of the flash.
The trick is that if you put the gel on the flash and enlighten through the software, you get a very soft picture, the skin will seem blurred. It comes out beautifully. I managed to achieve such an effect with video light (but only it still leaves more severe shadows).
6) If you understand that you do not have enough flash power (well, or you save battery, but you do not have enough 2-4 steps, and ISO is already 1600-2000, for example, on brand 2), then boldly turn up your ISO to 3000 (I have works). The exposure rises, not so much noise. The rule works magically: Spit on noises if there is no problem with lighting. In this case, it turns out that there is no problem with lighting
7) If you have good optics (L-ki for example Canon), then the image quality and color automatically grows. Somehow the noise is also reduced (found by shooting at 70-200 II is 2.8). I don’t know what kind of magic it is, but I always noticed it on L-ks worth more than 50,000 (we assign 135 mm to them, although it costs less)
Now the question is: can you live without Mark III and 1 DX ??? And what comes first - optics, hands, a Bosko or a camera?
Not always convenient, yes, but more than you can. You just need to turn on the head))))) P.S. All of the above works and is personally verified by me. Also, I always use all these chips (periodically forgetting and getting lost, but then suddenly returning to them). They do not always satisfy the requirements of the theory of photography. I don’t know how some of them work and really give an excellent result.
Your Sergey Mityaev.
1) Do not be afraid to shoot at high ISO. Whatever the number of ISo (within reasonable limits), if enough light hits the matrix (increase the flash power), the image will be a) as sharp b) almost as quiet
2) If peripheral lighting is small, logically you would like to cut the flash to megafull power. It doesn’t work in situations where the ISO has already been lifted, there are no ceilings .. and in short, nothing helps anyway. Yes, and the batteries in the flash will change every 5 minutes. Exit: increase the shutter speed (up to 1/15 -1/30 (no big deal), select the power of the lighting device (it is desirable to direct it in the face, but, accordingly, so that it does not become flat - draw, as in the studio - at 45 degrees or even drop a drop). Total - The periphery is illuminated (if you are shooting in a dark black room.) + if there are at least some lights in the back, a very beautiful background is obtained. The faces are all illuminated. Everything is clear. (Remember that the pulsed light directed at object - freezes it)
3) It has become a fashionable tendency to shoot with software, if the customer tells you that there is no light at all. Tell me how to shoot with software if the room is overcrowded ??? Output: all the same increase in shutter speed (as when shooting with software, by the way), attach an A4 sheet folded 2 times on the flash (a good diffuser), tilt the flash head a little more than always. In fact, it acquires the function of software (a little kaaaplyu more rigid). And with all this, you have more mobility
4) There are glasses for flashes (diffusers). The principle of operation is similar. rarely use (just uncomfortable)
5) Do not forget about filters (films or gels) for the flash in order to equalize the temperature of light a) the periphery b) of the flash.
The trick is that if you put the gel on the flash and enlighten through the software, you get a very soft picture, the skin will seem blurred. It comes out beautifully. I managed to achieve such an effect with video light (but only it still leaves more severe shadows).
6) If you understand that you do not have enough flash power (well, or you save battery, but you do not have enough 2-4 steps, and ISO is already 1600-2000, for example, on brand 2), then boldly turn up your ISO to 3000 (I have works). The exposure rises, not so much noise. The rule works magically: Spit on noises if there is no problem with lighting. In this case, it turns out that there is no problem with lighting
7) If you have good optics (L-ki for example Canon), then the image quality and color automatically grows. Somehow the noise is also reduced (found by shooting at 70-200 II is 2.8). I don’t know what kind of magic it is, but I always noticed it on L-ks worth more than 50,000 (we assign 135 mm to them, although it costs less)
Now the question is: can you live without Mark III and 1 DX ??? And what comes first - optics, hands, a Bosko or a camera?
Not always convenient, yes, but more than you can. You just need to turn on the head))))) P.S. All of the above works and is personally verified by me. Also, I always use all these chips (periodically forgetting and getting lost, but then suddenly returning to them). They do not always satisfy the requirements of the theory of photography. I don’t know how some of them work and really give an excellent result.
Your Sergey Mityaev.
У записи 3 лайков,
2 репостов.
2 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Сергей Митяев
