Самыми хорошими программистами становятся ленивые люди. Нежелание переделывать по пять раз заставляет с самого начала писать правильно. Я, судя по всему — программист высочайшего полета: не прошло и года с того момента, как в моем списке дел появился пункт "Написать про Забриски-Пойнт", и вот я собрался написать хоть про что-то. А про Забриски-Пойнт еще успею.
Гранд-Каньон — если верить истории посещений, мое любимое место в Америке после Лас-Вегаса. Он мог бы быть и первым, но Вегас удачно расположен почти по пути. В ширину и глубину каньон составляет дохрена метров, и примерно в дофига раз больше в длину. И если вдруг эти цифры не впечатляют, как не впечатлили они автора одной из подборок самых "переоцененных" туристических достопримечательностей, по причине того, что Каньон (внезапно!) не является самым большим в мире, то выход один — ехать в Гренландию, там в 2013 нашли что-то действительно впечатляющее. Нашли недавно, с радаром, потому что иначе не видно подо льдом, но, если рассказы про глобальное потепление не миф, то лет через сто в Гренландии может открыться национальный парк в два раза длиннее, чем в Аризоне.
Те же, кого устраивают жалкие масштабы Гранд-Каньона, ездят туда толпами, и судя по тому, что свободных номеров за адекватные деньги в радиусе пятидесяти километров в Ноябре прошлого года не нашлось, не все туристы такие требовательные.
Мы остановились в Уильямсе примерно в часе езды от маршрута и отчаливали из него, не приняв во внимание тот факт, что в ноябре в жаркой Аризоне нужно или иметь зимние вещи, или убираться с улицы до темноты: перепад температур может легко достигать тридцати нормальных градусов (к Фаренгейтам я продолжаю относиться со смесью презрения и подозрения, хотя в них цифра была бы еще внушительнее). Как глубоко может спуститься человек без снаряжения, но с большим желанием, подкрепленным сушеной говядиной, парой бутылок воды и бутылкой текилы за пять с половиной часов, пока не стемнело? Примерно на километр. До речки Колорадо нам не хватило еще метров трехсот, что не помешало найти ручей в стороне от маршрута и принять освежающую ванну на середине пути (фото молодых и красивых мужчин в трусах имеются, но не прилагаются).
Это уже после подъема мы заметили множество предупреждающих знаков, настойчиво не рекомендующих тошнить на склоне, спускаться и подниматься в один день и кормить с рук чумных белок, чьи защечные мешки превышают по размерам те, что тащат на себе ослики, каждый день везущие на дно каньона туристов и еду.
Тот факт, что двое с виду здоровых мужчин, на следующее утро не могли ходить, а были способны только медленно перемещаться на негнущихся палках, никак не помешал им остановиться в Вегасе и узнать наконец, каково это жить в настоящем отеле-небоскребе, а не в принадлежащих ему бараках (с доплатой всего в 40 долларов). Может нам досталось неудачное крыло, а может нужно было добавить еще сорок долларов за этаж повыше, но Сёркус-Сёркус навсегда останется в моей памяти, как самая шикарная ночлежка по эту сторону от Колорадо.
Гранд-Каньон — если верить истории посещений, мое любимое место в Америке после Лас-Вегаса. Он мог бы быть и первым, но Вегас удачно расположен почти по пути. В ширину и глубину каньон составляет дохрена метров, и примерно в дофига раз больше в длину. И если вдруг эти цифры не впечатляют, как не впечатлили они автора одной из подборок самых "переоцененных" туристических достопримечательностей, по причине того, что Каньон (внезапно!) не является самым большим в мире, то выход один — ехать в Гренландию, там в 2013 нашли что-то действительно впечатляющее. Нашли недавно, с радаром, потому что иначе не видно подо льдом, но, если рассказы про глобальное потепление не миф, то лет через сто в Гренландии может открыться национальный парк в два раза длиннее, чем в Аризоне.
Те же, кого устраивают жалкие масштабы Гранд-Каньона, ездят туда толпами, и судя по тому, что свободных номеров за адекватные деньги в радиусе пятидесяти километров в Ноябре прошлого года не нашлось, не все туристы такие требовательные.
Мы остановились в Уильямсе примерно в часе езды от маршрута и отчаливали из него, не приняв во внимание тот факт, что в ноябре в жаркой Аризоне нужно или иметь зимние вещи, или убираться с улицы до темноты: перепад температур может легко достигать тридцати нормальных градусов (к Фаренгейтам я продолжаю относиться со смесью презрения и подозрения, хотя в них цифра была бы еще внушительнее). Как глубоко может спуститься человек без снаряжения, но с большим желанием, подкрепленным сушеной говядиной, парой бутылок воды и бутылкой текилы за пять с половиной часов, пока не стемнело? Примерно на километр. До речки Колорадо нам не хватило еще метров трехсот, что не помешало найти ручей в стороне от маршрута и принять освежающую ванну на середине пути (фото молодых и красивых мужчин в трусах имеются, но не прилагаются).
Это уже после подъема мы заметили множество предупреждающих знаков, настойчиво не рекомендующих тошнить на склоне, спускаться и подниматься в один день и кормить с рук чумных белок, чьи защечные мешки превышают по размерам те, что тащат на себе ослики, каждый день везущие на дно каньона туристов и еду.
Тот факт, что двое с виду здоровых мужчин, на следующее утро не могли ходить, а были способны только медленно перемещаться на негнущихся палках, никак не помешал им остановиться в Вегасе и узнать наконец, каково это жить в настоящем отеле-небоскребе, а не в принадлежащих ему бараках (с доплатой всего в 40 долларов). Может нам досталось неудачное крыло, а может нужно было добавить еще сорок долларов за этаж повыше, но Сёркус-Сёркус навсегда останется в моей памяти, как самая шикарная ночлежка по эту сторону от Колорадо.
0
У записи 41 лайков,
0 репостов,
610 просмотров.
0 репостов,
610 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Дмитрий Ситников
